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Cómo cambiar el tamaño de tus amigurumis

Muchas veces te habrás encontrado con el patrón de un amigurumi que te encanta, que es perfecto, justo lo que querías, pero al ver el tamaño, resulta demasiado grande o muy pequeño y así no te sirve… ¿Qué puedes hacer?. Vamos  a explicar las soluciones, desde la más sencilla a la más compleja, para ver  Cómo cambiar el tamaño de tus amigurumis

No te preocupes, esto no tiene por qué ser un problema sin solución. De forma sencilla vas a poder adaptar el tamaño del amigurumi a tus necesidades, tanto si eres principiante como si tienes un nivel más avanzado.

Existen dos tipos de soluciones para cambiar el tamaño de tus amigurumis:

1. Modificar el tamaño de la aguja y el grosor de la lana

Esta es la solución más obvia y también la más sencilla. Se trata de seguir el mismo patrón utilizando una aguja de un tamaño mayor o menor y lana o hilo más grueso o delgado, según quieras que tu amigurumi sea más grande o más pequeño que el modelo del patrón.

Modificar las medidas de los materiales te permitirá cambiar el tamaño del amigurumi sin necesidad de adaptar el patrón, lo que es perfecto si eres principiante y se trata de un patrón sencillo.

Una aguja más delgada, unido a un hilo más fino te permitirá reducir el tamaño del amigurumi, mientras que si dichos materiales son más gruesos conseguirás el efecto contrario y tendrás un amigurumi más grande.

En las imágenes puedes ver cómo al tejer un mismo patrón utilizando diferentes medidas en los materiales cambia el tamaño de forma considerable.

Ejemplo Pieza 1:

1. Anillo de 6 pb.

2. Aum en todos los puntos (12).

3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de la vuelta (18).

4. “2 pb, aum”, repetir (24).

5. al 8. 1 pb en cada punto (24).

9. “2 pb, dism”, repetir (18).

10. “1 pb, dism”, repetir (12).

Rematamos.

2. Modificar el patrón manteniendo las proporciones del amigurumi

Esta solución es un poco más compleja ya que implica alterar el patrón modificando aquellas partes del mismo que afectan directamente al tamaño del amigurumi. Para ello es necesario que tengas nociones básicas sobre los patrones y la aplicación de las matemáticas sobre ellos.

Para empezar, vamos a recordar los 3 tipos de vueltas que entran en juego y que nos permiten dar forma a los amigurumis:

Vueltas de aumento: Consisten en la combinación de secuencias de puntos y aumentos formando el ancho de la pieza. Las puedes distinguir fácilmente en los patrones por la presencia de aumentos consecutivos que a su vez suponen el incremento de los puntos totales de cada vuelta. En el ejemplo que hemos utilizado son las vueltas 2, 3 y 4.

Vueltas fijas: En ellas el número total de puntos se mantiene inalterado, es decir, consisten en tejer 1 punto en cada punto, sin realizar aumentos o disminuciones. Su presencia en los patrones determina el largo de la pieza, de modo que a más vueltas fijas, más larga será. En nuestro ejemplo son las vueltas 5, 6, 7 y 8.

Vueltas de disminución: Son las opuestas a las vueltas de aumento y consisten en secuencias de puntos y disminuciones consecutivas que nos permiten reducir el ancho de la pieza hasta llegar incluso a cerrarla. Se trata de las vueltas 9 y 10 que terminan la pieza de nuestro ejemplo.

Para cambiar las medidas de nuestro amigurumi tendremos que seguir el patrón original, identificar estas vueltas y modificarlas para aumentar o disminuir su tamaño. Debemos incidir sobre las vueltas de aumento y las vueltas fijas, ya que las vueltas de disminución estarán relacionadas directamente con las de aumento.

Para hacerlo correctamente y  mantener las proporciones del amigurumi necesitamos aplicar las matemáticas sobre el número de vueltas y sobre el número de puntos totales, más concretamente, debemos utilizar una Regla de 3 simple.

Vamos a ver cómo:

Cálculo del número de vueltas fijas:

1) Sigue el patrón original y decide el ancho del nuevo amigurumi añadiendo o quitando vueltas de aumento, siguiendo la secuencia de puntos que el patrón original establezca. Si las añades, tu amigurumi será más grande y si las quitas, más pequeño.

Vamos a cambiar el tamaño de un amigurumi siguiendo el patrón de ejemplo:

Añadimos vueltas de aumento para hacerlo más grande. Así tendremos:

5. “3 pb, aum”, repetir (30).

6. “4 pb, aum”, repetir (36).

7. “5 pb, aum”, repetir (42).

Nos quedamos aquí. Deseamos que nuestra nueva pieza tenga 42 puntos.

2) Una vez tengas los puntos deseados del ancho, ya puedes calcular el número de vueltas fijas. Sigue esta fórmula:

(Puntos deseados x Número de la última vuelta fija patrón original)
—————————————————–
Número de Puntos en las vueltas fijas patrón original

El resultado de esta operación será el Número de vueltas fijas que deberás tejer en la pieza de tu amigurumi para que mantenga la proporción con respecto a las vueltas de aumento.

Según nuestro ejemplo, la fórmula sería así:

(42 x 8) / 24 = 14

Así pues, si con un ancho de 24 pb hacemos vueltas fijas hasta llegar a la 8, con un ancho de 42 debemos hacer vueltas fijas hasta la número 14, por lo que nuestro patrón continuaría así:
8. al 14. 1 pb en cada punto (42).

Ya tienes el ancho y el largo  de la pieza. Para finalizarla debes usar las vueltas de disminución de acuerdo con las vueltas de aumento que has tejido.

Veamos cómo termina nuestro patrón:

15. “5 pb, dism”, repetir (36).

16. “4 pb, dism”, repetir (30).

17. “3 pb, dism”, repetir (24).

18. “2 pb, dism”, repetir (18).

19. “1 pb, dism”, repetir (12).

Rematamos.

Cómo cambiar el tamaño de tus amigurumis

Las medidas establecidas en esta primera pieza de tu amigurumi modificado te permitirán calcular lo necesario para tejer las demás.

Cómo cambiar el tamaño de tus amigurumis calculando el número máximo de puntos en las vueltas de aumento:

Ahora que ya tienes tu primera pieza modificada, quieres comenzar a tejer otras que deben estar en proporción a ésta. Para ello tienes que aplicar esta fórmula:

(Puntos totales primera pieza modificada x Puntos de la pieza que quieres tejer en el patrón original)
———————————————
Puntos totales primera pieza patrón original

El resultado de esta operación te proporcionará el ancho que debe tener la nueva pieza del amigurumi modificado en relación con su primera pieza.

Para ello necesitamos otra pieza del patrón original:

Ejemplo Pieza 2:

1. Anillo de 6 pb.

2. Aum en todos los puntos (12).

3. al 14. 1 pb en cada punto (12).

15. Dism en todos los puntos (6).

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja lanera.

Cómo cambiar el tamaño de tus amigurumis

La segunda pieza del patrón original tiene 12 pb de ancho.

Vamos a aplicar la fórmula para saber cuál debe ser el ancho de nuestro amigurumi modificado:

(42 x 12) / 24 = 21

Así pues, si el patrón original tiene un ancho de 24 puntos en la primera pieza y de 12 puntos en la segunda, el patrón modificado, como hemos visto, tiene 42 puntos en la primera y según el nuevo cálculo, 21 puntos en la segunda.

Nuestro objetivo es llegar a un ancho de 21 puntos, pero al no tratarse de un múltiplo de 6 que es el número que hemos utilizado para formar las secuencias de aumentos, sino de 3, debemos modificar la secuencia de la última vuelta de aumento para obtener el resultado de 21.

Veamos cómo sería entonces el patrón modificado:

1. Anillo de 6 pb.

2. Aum en todos los puntos (12).

3. “1 pb, aum”, repetir (18).
(1 + 2= 3 x 6 = 18)

4. “5 pb, aum”, repetir (21).
(5 + 2= 7 x 3 = 21)

Calculando las vueltas fijas siguiendo la primera fórmula sería:
(21 x 14) /12 = 24,5 que redondeando dejamos en 24.

Con este dato, el patrón modificado continuaría así:

5. al 24. 1 pb en cada punto (21).

Y para finalizar:

25. “5 pb, dism”, repetir (18).

26. “1 pb, dism”, repetir (12).

27. Dism en todos los puntos (6).

Rematamos. Cerramos el hueco con la aguja lanera.

Cómo cambiar el tamaño de tus amigurumis

Por si quieres terminar el caracol, aquí tienes el patrón de los CUERNOS:

Pequeños (x2):

Enganchamos directamente en el tejido y en rosa claro tejemos 4 cadenas, cambiamos al fucsia y tejemos 4 pb sobre la última cadena. En rosa claro tejemos 4 pb sobre las cadenas, 1 punto deslizado hacia el tejido.

Grandes (x2):

En fucsia

1. Anillo de 6 pb.

2. “1 pb, aum”, repetir (9).

3. 1 pb en cada punto (9).

4. “1 pb, dism”, repetir (6).

5. Cambiamos al rosa claro y tejemos 1 pb en cada punto (6).

6. y 7. 1 pb en cada punto (6).

Rematamos.

Cómo cambiar el tamaño de tus amigurumis

¡Ya sólo te queda poner en práctica estas dos soluciones de cómo cambiar de tamaño tus amigurumis con tus patrones favoritos!

¡Feliz crochet!

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Cómo coser las partes de nuestro amigurumi, Patrón Gatito

Vamos a tratar uno de los temas que más nos preocupan a los tejedores de  amigurumis, especialmente si estamos empezando:

¿Cómo coser las diferentes partes de nuestro amigurumi?

Esta cuestión es importante, porque aunque tejas muy bien cada parte, si al montarlas la unión no es correcta, no sólo afectará al aspecto de tu creación, sino que corres el riesgo de que se desprendan las piezas, con los problemas que esto te puede ocasionar.

Para coser las partes de un amigurumi vas a necesitar:

  • Las diferentes piezas previamente tejidas en las que, para facilitar la unión, habrás dejado una hebra al final del tejido. La longitud de esta hebra dependerá del tamaño de la pieza que tienes que coser. Más vale que sobre a que falte y será la experiencia la que te permitirá ajustar la medida.
  • Lana o hilo del color adecuado en relación con la parte que tienes que coser. Lo necesitarás en caso de no haber dejado hebra o que ésta sea insuficiente para completar la unión de la pieza.
  • Aguja lanera, es decir, una aguja adecuada para coser la lana o hilo que utilizamos para tejer nuestros amigurumis. Las puedes encontrar de diferentes materiales, tamaños y grosores. Yo suelo utilizarla de metal de unos 8 cm de largo.
  • Cinta métrica para colocar las piezas en el lugar adecuado, especialmente si en el patrón se especifican las medidas exactas.
  • Alfileres para asegurar cada pieza en su lugar y evitar que se muevan mientras las coses.

La diversidad de las piezas y su colocación nos obligan a unirlas de diferentes formas. Vamos a ver unos ejemplos aplicados a nuestro gatito amigurumi:

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Unión de una pieza abierta sin relleno a una pieza cerrada:

Se trata de unir las orejas a la cabeza de nuestro gatito.

En esta ocasión la pieza abierta, al no llevar relleno, es plana, lo que la divide en dos partes, delantera y trasera.

Una vez colocada la pieza en su lugar correcto, para lo que puedes  ayudarte de una cinta métrica, (foto 1)  fíjala con uno o varios alfileres (foto 2).

Cósela tomando por una parte un poco de tejido de la cabeza y por otra el punto completo de la oreja. (fotos 3 a 6)

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

De esta manera cuando tengas unida una parte, mueve la oreja hacia el otro lado y cose la otra lo más pegada posible.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

Para finalizar haz un pequeño nudo e introduce el hilo sobrante para perderlo dentro del tejido y cortar el resto. Esto último deberías hacerlo para rematar la unión de todas las piezas de tus amigurumis.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

Ya tienes las dos orejas de nuestro gatito.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

Unión de una pieza abierta a una cerrada:

Lo hemos hecho con la nariz y la cola.

Para empezar sujeta la pieza con alfileres en el lugar deseado.

A continuación cose tomando un poco del tejido de la pieza cerrada, es decir, de la cabeza y del cuerpo del gatito, para unirlo a cada punto de la pieza abierta, punto por punto.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

En el caso de la cola, al tener forma torcida, debes prestar especial atención  al tomar el tejido de la pieza cerrada para que la pieza abierta mantenga su forma.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

Unión de dos piezas planas:

Vamos a coser dos piezas planas, una sobre otra. Se trata de unir las rayas del gatito a la cabeza.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

Lo harás del mismo modo: Toma de la pieza pequeña el punto completo y de la grande un poco de tejido.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

Y así han quedado las rayas del gatito:

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

Unión de dos piezas abiertas:

Será el caso de la unión de la cabeza con el cuerpo.

Se trata de algo muy sencillo, pues el número de puntos de ambas piezas suele coincidir.

Procede pues a fijar la cabeza en su sitio y una vez bien centrada, cose los puntos uno a uno, es decir, el punto de la cabeza con su correspondiente punto del cuello.

Antes de finalizar, cuando te queden 3 ó 4 puntos para terminar la unión, un pequeño truco para lograr más firmeza en la cabeza de cualquiera de tus  amigurumis consiste en introducir un poco más de relleno en ese hueco.

Te sorprenderá ver que todavía cabe bastante relleno en esta zona del cuello, pues al manipularla mientras cosemos, el relleno se ha desplazado hacia arriba (cabeza) o hacia abajo (cuerpo), dejando la zona del cuello debilitada.

Si de todas maneras la cabeza de tu amigurumi no se sostiene prueba esto.

Unión de los extremos de una misma pieza:

Se trata de coser el collar sobre el cuello del gatito uniendo los extremos.

En este caso, coseremos el cascabel sobre esta unión por lo que más que su aspecto, lo que nos interesa es que tenga forma de V.

Para ello, cose en zig-zag tomando el punto de uno de los lados y pasando al siguiente punto del otro lado hasta completar la unión.

Unión de dos piezas cerradas:

En nuestro ejemplo, vamos a coser el cascabel sobre el collar.

Para ello, tras sujetarlo en su lugar toma un poco de tejido de cada parte, moviéndote alrededor del cascabel y procurando hacerlo en un radio reducido para que tenga el aspecto de que está colgando.

Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

¡Esto es todo!

Vamos a poner en práctica este tutorial tejiendo este lindo gatito.

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Cómo coser las partes de nuestro amigurumi + Patrón Gatito

¡Feliz crochet!

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Practica el cambio de color reversible tejiendo esta simpática mariposa

A veces nos encontramos con la dificultad que supone tejer una pieza plana que presenta cambios de color sucesivos, viéndonos en la necesidad de que la transición entre los colores quede bien por ambos lados, por el derecho y también por el revés que quedará visible.

Para lograr que los cambios de color no alteren el revés de nuestro tejido manteniendo el mismo dibujo que el derecho, lo que hacemos es tejer con las dos hebras, una principal y otra oculta, de tal modo que podremos alternar entre ellas sin afectar al diseño.

Vamos a ver cómo lo hacemos en nuestro caso práctico:

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1.- Comenzamos tejiendo con uno de los colores (rosa) para a continuación cambiar al segundo color (lila), pero en lugar de cortar la hebra rosa o dejarla fuera del tejido, lo que haremos será incorporarla al mismo.

Para ello, la mantenemos sobre la vuelta y tejemos sobre ella al mismo tiempo que tejemos sobre cada punto con la hebra del color principal.

Los nuevos puntos de color lila quedarán sobre la hebra rosa que permanecerá oculta entre ellos.

2.- Cambiamos de nuevo al color rosa que pasará a ser el color principal en nuestro tejido. Lo hacemos incorporándolo en la parte final de un punto bajo. Para ello, comenzamos a tejer el punto bajo con el color lila y en el momento en que tenemos las 2 hebras en la aguja, introducimos el color rosa a través de los dos bucles completando así el punto bajo.

3.- Ya tenemos la hebra de color rosa como principal pero debemos mantener  la de color lila oculta, como hemos hecho anteriormente y continuar tejiendo con las dos hebras.

Como puedes ver, mantener las dos hebras en el tejido es muy sencillo, evita los cortes y los hilos sueltos y además de proporcionarnos un revés de la pieza sin defectos, también es muy útil cuando tenemos que hacer cambios de color continuados.

Practica el cambio de color reversible tejiendo esta simpática mariposa

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cambio de color reversible

Está especialmente diseñada para que, siguiendo las indicaciones del patrón, pongas en práctica los cambios de color de manera sencilla.

Atrévete a usar otros colores, combínalos como quieras, ¡verás qué linda queda!

Y no te olvides de enviarme una foto para que todos vean lo bien que lo has hecho.

¡Feliz y colorido crochet!

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Cómo tejer un Anillo mágico Paso a Paso (Guía para principiantes)

Siendo un elemento básico, es también la primera gran dificultad con la que te encuentras al empezar a tejer los amigurumis, llegando a ser incluso una causa de frustración y abandono antes de empezar. Aquí aprenderás Cómo tejer un Anillo mágico Paso a Paso (Guía para principiantes).

El anillo mágico es el punto que da inicio a los tejidos circulares y por lo tanto a la gran mayoría de los amigurumis.

Consiste en formar un círculo corredizo que cerraremos tras tejer sobre él los puntos iniciales de nuestro tejido.

Siendo un elemento básico, es también la primera gran dificultad con la que te encuentras al empezar a tejer los amigurumis, llegando a ser incluso una causa de frustración y abandono antes de empezar.

Hay diversas maneras de ejecutar el anillo o círculo mágico.

A continuación te mostraré la mía y podrás comprobar con este sencillo paso a paso que no es tan difícil como pensabas.

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¿Se ven huecos en el tejido? Prueba esto…

Se ven huecos en el tejido

¿Se ven huecos en el tejido de tus amigurumis? Un problema muy habitual que tenemos a la hora de tejer amigurumis es que en ocasiones los puntos se abren y se ve el relleno de dentro, lo cual no queda muy estético.

Esto puede ocurrir por varias razones:

1.- Tamaño de la aguja:

Es posible que la aguja no sea la más adecuada para el grosor de lana que utilizas y al tejer con ella los puntos queden más separados de lo que deberían.

Prueba a tejer con una aguja de menor tamaño.

Se ven huecos en el tejido
Se ven huecos en el tejido
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Cómo tejer tirabuzones para el pelo de tus amigurumis

¡Hola crochetera!

Hoy te traigo un tutorial que te va a venir genial si quieres ver cómo tejer tirabuzones para el pelo de tus amigurumis.

Es posible que ya lo hayas visto en alguno de mis patrones, como en la Brujita Unicornio o el Duende Navideño.

Cómo tejer tirabuzones para el pelo de tus amigurumis

Podemos hacer los tirabuzones por separado o sobre una base ya tejida que tendrá la forma y tamaño que necesitemos. Aquí, por ejemplo, he tejido una pieza alargada que, una vez añadidos los tirabuzones, se convertirá en las crines de nuestra Brujita unicornio.

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Cómo diseñar tus propios patrones amigurumi

¿Te gustaría crear tus propios diseños amigurumis?
¿Quieres aprender a diseñar amigurumis y no sabes por donde empezar?…

De vez en cuando me preguntáis que cómo diseño mis patrones, incluso me habéis pedido que haga un curso para aprender a diseñar patrones amigurumi.

He hecho una búsqueda y la verdad es que no hay mucha información al respecto, así que voy a intentar explicar el proceso que sigo para diseñar mis patrones amigurumi:

¿Estás preparad@?… Bien, en primer lugar:

1.- LA IDEA

¿Qué amigurumi voy a tejer? ¿Será un animalito? ¿Un personaje que ya existe? ¿Inventado?…

En mi caso tejo muchos personajes que ya existen. Algunos porque me parecen originales, me traen recuerdos o simplemente me gustan.

Otros en cambio los hago siguiendo vuestras peticiones o sugerencias. Sois una gran inspiración ya que algunos de ellos ni los conozco y gracias a vosotros voy aprendiendo cosas nuevas.

Si quieres enviarme tu sugerencia para diseñar algún patrón puedes hacerlo aquí.

Amigurumis de personajes existentes:

Diseñar patrones de personajes famosos tiene sus ventajas (son conocidos, populares, su imagen ya está creada, etc), pero también muchos inconvenientes:

  • El primero es que otros también los pueden hacer y son inevitables las comparaciones.
  • Su imagen ya está en nuestra cabeza, por lo que debemos esforzarnos más para que sea original pero que al mismo tiempo mantenga su esencia.
  • Si decidimos ser demasiado arriesgados en el diseño corremos el riesgo de que las diferencias con el original sean tan grandes que no acabe gustando.
  • En cambio, si tratamos de ser demasiado fieles al original, es muy posible acabar sintiendo una gran frustración y abandonemos el proyecto, al vernos incapaces de “amigurumizar” el personaje ideal.

Como en todo proceso creativo, lo mejor será optar por un término medio y para lograrlo, te aconsejo analizar previamente el personaje a través de muchas imágenes de éste, para captar los aspectos principales, pero también observar detalles que pueden marcar la diferencia.

Amigurumis originales:

Hacer un amigurumi inventado es la máxima expresión de nuestra creatividad.

Puedes pensar que iniciar el proceso desde cero es más lento y supone un mayor trabajo, pero esto no tiene por qué ser así.

Tenemos libertad absoluta para hacer lo que nos gusta, lo que necesitamos o simplemente lo que podamos.

Así, si algo no resulta, lo cambiamos por una opción alternativa que tal vez incluso resulte mejor que la idea original.

La inspiración la encontramos en cualquier lugar y casi con cualquier cosa. Un objeto, una foto, un dibujo…puede darnos una idea que necesitamos dar forma con nuestras lanas.

En mi caso, me inspiran los dibujos animados, el anime japonés, todo lo kawaii y chibi, pero también las figuritas decorativas, los peluches, los juguetes, el mundo infantil en general.

Ojos grandes, formas redondeadas, muñecos gorditos y ya sabéis: todos blanditos.

2.- EL BOCETO

Para diseñar un amigurumi debemos tener clara la imagen de lo que queremos hacer.

A priori, lo ideal sería que nosotros mismos lo dibujásemos, pero por suerte, para mí y para todos aquellos que no seáis muy buenos artistas, el dibujo no es imprescindible.

¿Qué podemos hacer si nuestro nivel como dibujantes es el de un niño de 3 años?

Que no cunda el pánico.

Como has visto, te hablo de tener una imagen de lo que queremos hacer pero tomándola desde el más amplio sentido de la palabra.

Debemos tener una idea clara en nuestra mente, idea que podemos poner por escrito describiendo los detalles que debemos retener o mediante algún boceto que no implique calidad artística.

La imagen la hacemos para nosotros solamente, como guía, así que utilizaremos los recursos que nos sirvan para lograr este propósito.

Te pondré un ejemplo práctico para que lo veas más claro: La idea del canguro explorador de mi ebook de animalitos me la dio una compañera tejedora.

En principio el proyecto consistía en hacer un canguro boxeador, pero como a mi no me gusta la violencia, aunque sea deporte, la convencí para que fuera un canguro explorador.

Partiendo de esta idea, en mi imaginación nace la imagen de lo que quiero hacer, tomo notas: las piezas que lleva, que se mantenga en pie, patas gruesas, ojos grandes, forma del cuerpo, detalles,…

En este caso mi amiga hizo unos bocetos partiendo de un dibujo de internet. Esta referencia visual y las anotaciones o bocetos sencillos nos servirán para tener una idea clara de lo que vamos a crear.

A medida que mi amigurumi va tomando forma, me voy fijando, cuando lo necesito, en el modelo de referencia, que tengo a mano, por ejemplo con una foto en el teléfono móvil, pero al tener en mente la imagen clara de lo que quiero hacer, evoco en realidad ese dibujo que no he hecho de mi futuro amigurumi. En otras palabras, no veo la foto real, sino la imagen de mi amigurumi.

3.- LOS MATERIALES

¿Cuánta lana vamos a necesitar? ¿De qué colores?

Es importante planificar la compra de los materiales y no precipitarte, especialmente si tu presupuesto es ajustado.

En primer lugar, debes pensar en el tamaño que tendrá tu amigurumi.

Si no tienes demasiada experiencia tejiendo amigurumis pero quieres aventurarte a diseñar uno propio, lo mejor será comenzar con algo pequeño.

Hacer un patrón sencillo será un éxito asegurado y te dará experiencia y confianza para ir más allá.

Colores de lana

Tu idea está clara, pero a veces, la realidad es muy distinta.

Es muy común que ese color de lana maravilloso de nuestro diseño no esté disponible.

Así que, salvo que sea algo realmente imprescindible, lo más práctico será elegir la gama de colores habitual y adquirir, además de los que necesitas para tu patrón, los básicos.

No olvides que mientras desarrollas tu amigurumi y le das forma, necesitarás tener alternativas ya que es muy común que al ver físicamente tu creación puedes darte cuenta de que no queda tan bien como pensabas.

  • Blanco y negro no pueden faltar.
  • Además, te recomiendo tener al menos 2 tonos (claro y oscuro) de azul y 3 de marrón (uno será para el tono de piel).
  • Completan los básicos: rojo, amarillo, verde, rosa, naranja y gris.

El resto de materiales son los que usamos normalmente para tejer los amigurumis.

Si quieres saber más sobre el tipo y grosor de lana que debes utilizar para tejer amigurumis te recomiendo que visites esta entrada: Materiales y accesorios para tejer amigurumis

Prepara libreta y boli…

Cómo es lógico, deberás hacer anotaciones de todos los pasos conforme vayas dando forma a tu amigurumi.

Elige los materiales que te resulten más cómodos para escribir. ¡Será una vuelta al cole en toda regla!

Libreta, folios, un archivador, una carpeta,  bolígrafo, lápiz, goma… lo imprescindible para escribir, corregir lo escrito y ponerlo todo en orden.

4.- A TEJER…

Ya está todo listo para comenzar a tejer.

La estructura del amigurumi te indicará la pieza por la que debes empezar:

  • Si está de pie, con las piernas unidas, lo hago por ellas. El inicio será por los pies si está descalzo o si el zapato no es muy voluminoso.
  • Si está sentado o con las piernas separadas, el cuerpo será lo primero, comenzando por la parte inferior para finalizar en el cuello.

Los amigurumis pequeños procuro hacerlos de una sola pieza, empezando por la cabeza.

Otros amigurumis como objetos, vehículos, etc, los diseño empezando por la estructura principal, la pieza básica, de abajo hacia arriba, es decir, desde la base hasta la parte más alta.

Dándole forma…

Las primeras vueltas, a las que llamaremos “Vueltas de Aumento”, nos sirven para formar el ancho de la figura. Con ellas podemos elegir el tamaño de la pieza.

Las vueltas siguientes, en las que no cambiaremos el número de puntos, nos sirven para determinar el largo. Las llamaremos “Vueltas Fijas”. Variando la cantidad de vueltas cambiamos la forma de la figura creando un círculo perfecto, uno más aplastado, alargado, etc.

Las vueltas finales o “Vueltas de disminución” serán las mismas que las de aumento, pero a la inversa. Cierran la figura.

Con estos conceptos podemos crear cualquier forma tridimensional que necesitemos.

Para las piezas planas te recomiendo que le eches un vistazo a la entrada: Uso de cadenas y puntos

5.- UN POCO DE MATEMÁTICAS

¡A estas alturas ya no puedes echarte atrás!

No te preocupes, no necesitas ser un genio para diseñar tu patrón, pero sí que es cierto que debes tener en cuenta ciertos aspectos para lograr que tu diseño tenga simetría.

¿Por qué te hablo de matemáticas? Muy sencillo, porque queramos o no los números forman parte de nuestro patrón y de su correcta combinación dependerá un resultado u otro.

Así, tenemos número de vueltas, número total de puntos, número de veces que repetimos una secuencia, número de aumentos, disminuciones o puntos que forman dicha secuencia… como ves en el diseño de un amigurumi entran en juego muchas variables y el mejor o peor resultado dependerá de que las combinemos con mayor o menor acierto.

Si quieres profundizar más en estos conceptos échale un vistazo a esta entrada: Análisis de un patrón

6.- PRUEBA / ERROR

A pesar de que la aplicación de las  matemáticas parezca una garantía de éxito, lo cierto es que no lo es.

Como he dicho, son muchas las variables y encontrar la que necesitas para dar la forma deseada a la pieza, a veces puede resultar desesperante.

Probar, ver el resultado, que no te guste, deshacer, modificar, volver a probar, es algo sobre lo que tienes que mentalizarte.

No desesperes, aprenderás de tus errores y la experiencia te facilitará las cosas, pero siempre encontrarás algo que no termina de gustarte y que tendrás que deshacer para empezar de nuevo.

Te recomiendo que le eches un vistazo a la entrada 3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

7.- LAS FOTOS

No soy ninguna experta en fotografía, ya te habrás dado cuenta. Pero bueno, poquito a poco me van saliendo mejor las fotos. Y es que todo es cuestión de práctica.

Aquí van unos consejos que he aprendido a base de probar y probar, para que ahorres tiempo probando:

1.- Utiliza luz natural: Lo sé, no hago las fotos del proceso con luz natural, ya que suelo tejer de noche… Para que las fotos queden bien, además de procurar que la iluminación sea suficiente, utilizo el flash de la cámara y goma eva  como fondo para cada pieza, ya que no crea ningún reflejo.  Pero sí que te recomiendo que utilices la luz del día para hacerle fotos a tus amigurumis. El resultado se nota.

2.- Caja de luz: En su defecto puedes utilizar una caja de luz. Se emplea para iluminar fotos y genera luz blanda difusa indirecta. Las puedes encontrar de muchas formas en el mercado, incluso puedes fabricarte una casera, y son ideales para hacer fotos de catálogo.

3.- Menos es más: Elimina las distracciones del fondo. En mi caso utilizo fondos blancos. Uso cartón pluma o goma eva de este color para lograrlo, pero puedes también utilizarlos de diversos colores u otros materiales como cartulinas para crear un bonito fondo para tu amigurumi.

4.- Haz muchas fotos: Nunca son suficientes. Cada amigurumi es distinto y debes fotografiarlo desde diferentes distancias, ángulos, posiciones, para tener varias opciones y elegir las mejores. Cuando las veas todas juntas te darás cuenta de las que puedes utilizar y de los descartes (descentradas, desenfocadas, borrosas, con sombras…)

5.- Edita las fotos: Normalmente las fotos que saca la cámara suelen ser un poco oscuras, por lo que te recomiendo que les des un poquito de brillo y contraste con algún programa de edición fotográfica, como Photoshop o Pixelmator.

Observa la diferencia de colores:

Mucho mejor el color, ¿no? Tiene más vida… Pero cuidado con pasarte, o no quedará bien.

Para que el patrón quede bien ilustrado, procuro sacar fotos del paso a paso.

Lo hago después de cada cambio importante en el patrón:

  • Cambio de secuencia
  • Cambio de color
  • Inicio de una parte…

Y al terminar la pieza, le hago fotos desde varios ángulos si es necesario.

En el diseño del patrón utilizo 2 columnas, la de la izquierda para los puntos, y la de la derecha para las fotos.

8.- MAQUETANDO EL PATRÓN

El diseño y maquetación del patrón es importante. Utilizo un programa que se llama Pages. Es para mac, pero puedes usarlo aunque ese no sea tu sistema operativo a través de iCloud de Apple.

Luego lo imprimo en PDF y lo comprimo en esta web: smallpdf.com, para que pese poquito y esté optimizado.

¡Y listo! Ya tenemos nuestro patrón acabado. Ahora sólo falta testearlo.

Te recomiendo que le envíes tu patrón a otras tejedoras para que lo tejan, ya que siempre algún error o detalle que se te puede escapar.

CONCLUSIÓN

Como ves, diseñar patrones amigurumi lleva su trabajo, pero con paciencia y una aguja todo sale.

La experiencia hará que crees tu propio estilo, pero sólo llegarás ahí si eres constante y te gusta lo que haces.

A mi me encanta lo que hago. Disfruto mucho durante el proceso. Y la mayor de las recompensas es ver vuestros trabajos acabados. Eso tiene un valor incalculable para mi.

¿Y tú? ¿Te animas a diseñar tus propios patrones amigurumi?

Me encantaría saber tu opinión. Cuéntame tu experiencia en los comentarios.

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3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

Para que tus amigurumis queden lo más bonitos posible hay 3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

Es muy común, sobre todo cuando estás empezando, cometer errores a la hora de tejer tus amigurumis.

Estos errores pueden hacer que tu amigurumi no tenga el acabado que esperabas o, en el peor de los casos, que no puedas terminarlo. Estos errores son:

1.- Elegir mal la lana y la aguja:

¿Qué tipo de lana debo utilizar?

Los materiales que componen la lana pueden ser algodón, material acrílico, o ambos materiales. Esto lo puedes ver fácilmente en las etiquetas del producto.

La diferencia es que con algodón obtendrás un resultado más suave y esponjoso, ideal para niños y bebés.

Sin embargo, la lana acrílica suele ser más recomendable para tejer amigurumis, ya que es un material que se abre menos, fácil de tejer y los amigurumis se pueden lavar sin problemas.

¿Qué grosor de lana debo utilizar?

Los grosores de lana para tejer amigurumis suelen oscilar entre 3 y 5 mm.

Obviamente, si utilizamos una lana más gruesa nos saldrá un amigurumi más grande y si usamos una lana fina nos quedará más pequeño.

Normalmente se indicará en el patrón el grosor de lana que debemos utilizar, por lo que te aconsejo que sigas esta recomendación.

De no hacerlo corremos el riesgo de que al variar el tamaño de las partes, el resultado final no sea el adecuado, no seamos capaces de encajar las piezas o su consistencia sea incorrecta.

3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

Recuerda que también es muy importante elegir bien la aguja para ese grosor de lana.

¿Qué tamaño de aguja debo utilizar?

Normalmente, en las etiquetas de la lana pone el tamaño de aguja recomendado. Pero muchas etiquetas no son fiables, por lo que te recomiendo que uses una aguja un poco más pequeña que el grosor de la lana.

Si usas una aguja demasiado pequeña el tejido te quedará muy apretado, con los puntos apelotonados. Si usas una aguja demasiado gruesa el tejido te quedará muy suelto, y se verán huecos entre los puntos.

Aquí tienes un ejemplo:

3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

La clave está en encontrar el punto intermedio, ese será el tamaño de aguja que deberás utilizar.

Como ves, si tejes con una aguja más gruesa, la separación entre los puntos hace que el amigurumi también salga más grande.

Sin embargo, si utilizas una aguja demasiado fina, el tejido terminará curvándose debido a la tensión de los puntos.

Así que ya sabes, elige bien tu aguja, vale la pena perder unos minutos probando antes de tener que arrepentirte más tarde.

En esta entrada te cuento más cositas sobre Materiales y accesorios para tejer amigurumis.

2.- Diferente tensión en los puntos:

Cuando estamos empezando y todavía no tenemos dominada la aguja y los puntos, es muy común que la tensión que ejercemos al tejer no sea la correcta y los puntos queden flojos o demasiado apretados. En cualquiera de los dos casos, lo mejor será deshacer lo mal hecho y volver a empezar.

Si apretamos demasiado los puntos, en primer lugar, nos resultará casi imposible tejer sobre ellos. El tejido quedará tirante y tendremos muchas dificultades para introducir la aguja y poder continuar.

3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

Este fue mi caso cuando empecé, apretaba demasiado y eso me impedía seguir.

Si, en cambio, dejamos flojos los puntos, seremos incapaces de darle forma, quedarán huecos y esto le dará al tejido un aspecto descuidado y desigual.

Con la práctica ejerceremos la tensión adecuada que nos hará sentirnos cómodos con la aguja y mantener la regularidad en nuestro tejido.

3.- No disimular las transiciones entre puntos y los cambios de color:

Como puedes ver, no sólo debemos tener en cuenta que nuestro amigurumi tengan la forma adecuada, sino que también es muy importante que su aspecto sea cuidado y ordenado.

Debemos hacer todo lo posible para que los puntos queden iguales, que las uniones, aumentos, disminuciones y cambios de color sean lo más suaves posible.

Transiciones entre puntos:

Para lograr que las transiciones en nuestro tejido queden disimuladas y no afeen nuestra labor podemos emplear una serie de trucos:

  • Las uniones que hagamos entre varios puntos o al rematar una vuelta, las tejemos con un punto deslizado, disimulando de esta forma cualquier desnivel o irregularidad.
3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis
  • En cuanto a los aumentos, si no seguimos un patrón, debemos procurar hacerlos secuencialmente, distribuyéndolos de manera regular a lo largo del tejido.

Si seguimos el patrón, simplemente tenemos que ser cuidadosos a la hora de tejerlos, prestando atención al tomar el punto sobre el que vamos a aumentar.

  • Mediante la aplicación de la técnica de las disminuciones invisibles, éstas ya no son un problema. Tomando la parte inferior (exterior) de las cadenas, uniremos los dos puntos de manera invisible haciendo una disminución perfecta.
3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

En cambio, sí podemos encontrarnos con alguna dificultad en las vueltas de disminución finales, antes de rematar la pieza.

En ocasiones puede resultar complicado tejer esta parte y que el espacio entre los puntos sea demasiado grande.

Para evitarlo, lo más sencillo es procurar tensionar los puntos, apretando un poco más el tejido.

En esta entrada tienes más información sobre Aumentos y Disminuciones.

Cambios de color:

El cambio de color es algo que suele preocuparnos mucho.

Al tejer la mayoría de los amigurumis en espiral, el más que evidente desnivel que se produce al cambiar de color causa un mal efecto en nuestro trabajo.

3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

Existen varias maneras de disimular este cambio. La que yo utilizo consiste en:

  • Si el cambio de color ocupa toda la vuelta, lo hago mediante el método tradicional, es decir, con un punto deslizado en el último punto, una cadena sobre éste y un punto bajo en ese mismo punto.

De esa manera disimulamos la unión.

  • Si el cambio ocupa sólo algunos puntos o parte de la vuelta, introduzco el nuevo color en el punto anterior al que debo tejer, en medio de un punto bajo, es decir, comienzo a hacer un punto bajo y cuando tengo las dos hebras en la aguja, introduzco el nuevo color y completo con éste el punto.
3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis

¡Y esto es todo! Espero que te hayan gustado estos truquitos y los utilices en tus amigurumis.

¿Y tú? ¿Qué errores has cometido al tejer amigurumis?

Cuéntamelo en los comentarios para poder ayudar a otras tejedoras.

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Análisis de un patrón

 

Vamos a realizar el análisis de un patrón muy sencillo a través del cual veremos:

  • Aspectos generales de un patrón: materiales, abreviaturas, relleno y remate de la pieza.
  • Uso de los diferentes tipos de vueltas para dar lugar a las siguientes figuras: óvalo, esfera perfecta, forma delgada y alargada con variación de tamaño y simple, forma triangular tejida en espiral y en recto, media esfera, forma alargada irregular, círculo plano, forma lineal.
  • Formar un borde en el tejido.
  • Perder puntos tejiendo en recto.
  • Cálculo de las secuencias que utilizamos en las vueltas de aumento y de disminución: combinaciones de puntos.

Comenzamos con los Materiales que vamos a necesitar para que nuestro amigurumi sea lo más parecido posible al que aparece como modelo en el patrón.

  • Lana de diferentes colores: marrón, marrón claro, marrón oscuro, blanco, negro. La utilización de diferentes tonalidades de un mismo color en determinadas zonas o en partes de una pieza tendrá un efecto de contraste.
  • Grosor de la lana: 3-4 mm. Es importante que utilicemos el grosor adecuado o de lo contrario las dimensiones del muñeco pueden variar. En nuestro caso, el torito mide 14 cm.
  • Aguja de crochet adecuada para el grosor de la lana.
  • Aguja de coser lana para unir las diferentes partes del muñeco.
  • Relleno sintético.

Las Abreviaturas que normalmente utilizo en mis patrones son éstas, aunque podemos encontrarnos con más.

Pb: punto bajo.

Aum: aumentar/ aumento

Dism: disminuir/ disminución

Debemos rellenar el amigurumi a medida que tejemos. Lo normal será comenzar a rellenar cuando hayamos tejido aproximadamente la mitad de la pieza, pero en ocasiones su propia estructura nos indicará cuándo debemos hacerlo. Así, por ejemplo, podemos dejar una pieza ancha sin rellenar hasta las últimas 3 ó 4 vueltas (cabeza, cuerpo). En cambio, una estrecha nos obligará a hacerlo casi desde el principio (patas). Más que nada se trata de utilizar un poco de sentido común y no comenzar demasiado pronto, lo que nos puede dificultar tejer la pieza o dejarlo para el último momento, suponiendo más trabajo.

Una vez que tengamos todo preparado comenzamos a tejer el amigurumi. Lo hacemos primero por las partes principales, esto es, normalmente, cabeza o cuerpo.

CABEZA

En marrón

La tejemos en espiral, es decir, con vueltas continuas, para lo cual deberemos utilizar el marcador de vueltas y así establecer el final de una y el inicio de la siguiente.

Queremos que la cabeza del torito sea redonda, por lo que comenzamos formando un

  1. Anillo de 6 pb. Será en este momento en el que colocaremos el marcador de vueltas.

Vueltas de aumento

Comenzamos , hasta lograr el ancho deseado. Al partir de una base de 6 pb, debemos crear combinaciones de puntos con aumentos cuyo resultado de puntos totales sea múltiplo de 6 (12, 18, 24, 30…). Más adelante os explicaré cómo hacer los cálculos.

  1. Aum en todos los puntos (12).
  2. “1 pb, aum”, repetir (18).
  3. “2 pb, aum”, repetir (24).
  4. “3 pb, aum”, repetir (30).
  5. “4 pb, aum”, repetir (36).
  6. “5 pb, aum”, repetir (42).
  7. “6 pb, aum”, repetir (48).
  8. “7 pb, aum”, repetir (54).
  9. “8 pb, aum”, repetir (60).

Una vez que tengamos el ancho deseado, unos 8 cm aproximadamente, dejamos las vueltas de aumento, para comenzar con las vueltas fijas que determinarán el alto de la figura. La cabeza de nuestro torito no será una esfera perfecta, sino ovalada, más ancha que alta, por lo que el número de vueltas fijas será inferior al número de vueltas de aumento.

  1. Al 20. 1 pb en cada punto (60).

Una vez fijado el alto, nos queda solamente cerrar nuestra figura.

Para ello utilizaremos las vueltas de disminución, combinando de igual manera que hemos hecho con los aumentos, los puntos con las disminuciones. Lo haremos a la inversa, de nuevo usando los múltiplos de 6, base de nuestro patrón.

  1. “8 pb, dism”, repetir (54).
  2. “7 pb, dism”, repetir (48).
  3. “6 pb, dism”, repetir (42).
  4. “5 pb, dism”, repetir (36).
  5. “4 pb, dism”, repetir (30).
  6. “3 pb, dism”, repetir (24).
  7. “2 pb, dism”, repetir (18).
  8. “1 pb, dism”, repetir (12).
  9. Dism en todos los puntos (6).

Rematamos.

En mis patrones, cuando hablo de rematar una pieza, me refiero a sujetar el hilo mediante un punto deslizado y en ocasiones hacer un pequeño nudo para asegurar y poder cortarlo. Antes de cortar debemos pensar en la unión de las piezas, debiendo dejar una hebra larga y así coser más cómodamente. No hace falta hacerlo en todas las piezas, sino que dependerá del tipo de unión. En el ejemplo que estamos viendo, para la unión de cabeza y cuerpo, bastará con dejar la hebra en una de las dos.

CUERPO

En marrón

El cuerpo de nuestro torito será más pequeño que su cabeza y en esta ocasión no será ovalado, sino una esfera perfecta. Seguiremos el mismo método que hemos empleado en la cabeza, pero para reducir el ancho de la figura, debemos tejer menos vueltas de aumento. Como vemos, el hecho de hacer 3 vueltas menos supone una reducción de 18 pb en nuestra pieza.

  1. Anillo de 6 pb.
  2. Aum en todos los puntos (12).
  3. “1 pb, aum”, repetir (18).
  4. “2 pb, aum”, repetir (24).
  5. “3 pb, aum”, repetir (30).
  6. “4 pb, aum”, repetir (36).
  7. “5 pb, aum”, repetir (42).

Para calcular el número de vueltas fijas que tenemos que tejer, debemos ver el número total de vueltas de aumento que hemos hecho: 7 y añadirle 1 más. Así pues, debemos tejer 8 vueltas fijas.

  1. Al 15. 1 pb en cada punto (42).

Cerramos la pieza con las Vueltas de Disminución a la inversa que los aumentos, pero no totalmente. Dejamos la pieza abierta con 18 pb para coser el cuerpo a la cabeza.

  1. “5 pb, dism”, repetir (36).
  2. “4 pb, dism”, repetir (30).
  3. “3 pb, dism”, repetir (24).
  4. “2 pb, dism”, repetir (18).

Rematamos.

PATAS DELANTERAS (x2)

Las patas deben ser delgadas y largas, por lo que haremos pocas vueltas de aumento y más vueltas fijas. Además nos interesa que la pezuña de color marrón oscuro sea más ancha que el resto de la pata, por lo que al cambiar de color haremos 1 vuelta de disminución. Para coser al cuerpo dejaremos la pieza abierta, así que no será necesario que utilicemos vueltas de disminución finales.

Vamos a ver cómo hacerlo paso a paso:

En marrón oscuro.

  1. Anillo de 6 pb.

Como la forma es redonda, comenzamos con el anillo y de nuevo utilizamos la base del 6. Tras éste, una sola vuelta de aumento será suficiente para lograr el ancho deseado.

  1. Aum en todos los puntos (12).

En la siguiente vuelta vamos a formar un pequeño borde en el tejido, para que la base de la pezuña se diferencie con respecto al lateral. Para ello, tejemos tomando solamente la parte superior de las cadenas, dejando así la parte inferior, es decir, el exterior libre, a modo de borde.

Análisis de un patrón

  1. En la parte superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (12).

Mantenemos el ancho de la pezuña tejiendo 2 vueltas fijas, alcanzando el alto necesario.

  1. Y 5. 1 pb en cada punto (12).

Ya podemos comenzar a tejer la pata, para lo que cambiaremos de color y utilizaremos una vuelta de disminución haciéndola más estrecha que la pezuña. Para esta vuelta de disminución no emplearemos la base del 6, pues con ese número de pb quedaría muy estrecha. Tenemos 2 alternativas para hacer una disminución regular de una vuelta de 12 pb: utilizar como base el 3 o el 4, es decir, calcular una combinación de puntos con disminuciones que nos permitan reducir la vuelta en 3 pb o en 4 pb.

Para reducir en 3 pb necesitamos introducir en nuestra secuencia 4 puntos. El cálculo consiste en dividir el número de puntos totales que tenemos entre los puntos que queremos quitar (12/3 = 4). Así, la secuencia sería: “2 pb, 1 dism” (la dism cuenta como 2 puntos).

En el patrón

 Nos hemos decantado por hacer una dism de 4 pb. El método para calcular la combinación de puntos adecuada es el mismo: 12/4 = 3, es decir, debemos introducir en la secuencia 3 puntos. La disminución, como hemos dicho, cuenta como 2 puntos, así que solamente debemos utilizar 1: “1 pb, 1 dism”

  1. Cambiamos al marrón y tejemos “1 pb, dism”, repetir (8).

Completamos la pata logrando el alto deseado con las vueltas fijas, dejando abierta la pieza para coser al cuerpo.

  1. Al 12. 1 pb en cada punto (8).

Rematamos.

En este tipo de piezas de pequeño tamaño, final abierto y que van unidas a una pieza más grande debemos dejar la hebra larga para coser.

PATAS TRASERAS (x2)

Su estructura es similar pero más sencilla que la utilizada con las patas delanteras. No haremos cambio de color ni reducción de tamaño. La única vuelta de aumento determinará el ancho de la pieza hasta el final.

De nuevo formaremos el pequeño borde antes de comenzar con las vueltas fijas, tejiendo en la parte superior de las cadenas. Al ser más cortas, bastará con hacer 2 vueltas fijas.

En marrón oscuro.

  1. Anillo de 6 pb.
  2. Aum en todos los puntos (12).
  3. En la parte superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (12).
  4. Y 5. 1 pb en cada punto (12).

Rematamos.

OREJAS (x2)

Formamos las orejas con 2 piezas para, de esta manera, crear contraste con los colores diferenciando el interior y el exterior de las orejas.

Vamos a tejer la parte exterior de las orejas en espiral, pero dando a la pieza una forma puntiaguda en el inicio y triangular en el resto. Para lograrlo, repetimos en la primera vuelta los mismos puntos que hemos tejido sobre el anillo.

En marrón

  1. Anillo de 6 pb.
  2. 1 pb en cada punto (6).

Para mantener la forma triangular es necesario que las vueltas de aumento utilicen como base un número de puntos inferior al del anillo de inicio. Utilizamos como base el 3. Más adelante explicaré cómo lo calculamos.

  1. “1 pb, aum”, repetir (9).
  2. “2 pb, aum”, repetir (12).

Para finalizar, mantenemos el ancho sin modificar y determinamos el largo con vueltas fijas.

  1. Al 10. 1 pb en cada punto (12).

Dejamos las piezas abiertas (sin vueltas de diminución finales) para coser más fácilmente y para mantener su forma plana no las rellenamos o lo hacemos muy poco.

Rematamos.

Vamos a tejer la parte interior de las orejas en recto, es decir, comenzando con cadenas y tejiendo hileras de pb sobre ellas, perdiendo 1 pb en cada hilera para darles forma triangular.

En marrón oscuro.

  1. 5 cadenas, 4 pb sobre ellas.

Como hemos dicho, necesitamos perder 1 pb en cada hilera y para ello giramos la pieza sin hacer cadena de separación. Vamos a ver en qué consiste este proceso.

Primero:

Cuando tejemos una pieza en recto y deseamos mantener la forma y el número de puntos, al llegar al final de la fila o hilera debemos hacer una cadena sobre el último pb que nos servirá como separación entre esa fila y la siguiente. Una vez hecha esta cadena, giramos la pieza y tejemos los pb hacia el otro lado, comenzando esta nueva fila con 1 pb sobre esa cadena y a su vez sobre el último pb de la fila anterior. Mantenemos así la forma recta y el mismo número de puntos.

En cambio:

 Si necesitamos variar la forma, reducir el ancho y perder puntos, debemos hacerlo en los bordes y para ello no hacemos cadena de separación, lo que nos impide hacer el primer pb de la nueva vuelta sobre el último pb de la anterior, obligándonos a comenzar en el siguiente, perdiendo así 1 pb. Siguiendo este procedimiento en filas sucesivas reduciremos el ancho del tejido de forma progresiva dándole forma triangular a la pieza.

  1. Sin hacer cadena de separación, giramos y tejemos 3 pb.
  2. Giramos y tejemos 2 pb.
  3. Giramos y tejemos 1 pb.

Rematamos.

Cosemos esta pieza sobre la parte externa de la oreja.

HOCICO

Tendrá forma de media esfera por lo que solamente tejemos las vueltas de aumento y las fijas. Conseguimos su forma redondeada utilizando de nuevo las combinaciones basadas en 6 puntos.

En marrón claro

  1. Anillo de 6 pb.
  2. Aum en todos los puntos (12).
  3. “1 pb, aum”, repetir (18).
  4. “2 pb, aum”, repetir (24).
  5. Y 6. 1 pb en cada punto (24).

Rematamos.

CUERNOS: (x2)

Son las piezas más irregulares de todas las utilizadas en este patrón. Tienen un inicio en punta muy marcada, una progresión variable para terminar de forma regular.

Comenzamos con un anillo de 4 pb, el más pequeño que podemos hacer

En marrón claro

  1. Anillo de 4 pb.

Formamos la punta marcada manteniendo los mismos puntos que hemos utilizado en el anillo de inicio en las siguientes 2 vueltas.

  1. Y 3. 1 pb en cada punto (4).

Aumentamos la pieza con una vuelta de aumento con una combinación basada en 2 puntos. Vamos a calcularlo: Puntos totales (4) dividido entre los puntos que queremos aumentar (2) nos da un resultado de 2.

Así como las dism contaban como 2 pb, los aumentos cuentan como sólo 1.

  1. “1 pb, aum”, repetir (6).

En esta ocasión haremos una vuelta de aumento con una combinación basada en 3 puntos.

6 dividido entre 3 nos da un resultado de 2

  1. “1 pb, aum”, repetir (9).

Para finalizar, haremos vueltas fijas hasta tener el largo deseado.

  1. Al 10. 1 pb en cada punto (9).

Rematamos.

OJOS (x2)

Son círculos planos, sin volumen. Conseguimos dar esta forma al no hacer ni vueltas fijas ni de disminución, simplemente con la vuelta de aumento.

En negro

  1. Anillo de 6 pb.
  2. Aum en todos los puntos (12).

Rematamos.

Bordamos en blanco el reflejo

Análisis de un patrón

COLA

Su forma fina y lineal nos obliga a utilizar simplemente una fila de cadenas y otra de puntos bajos. Para que sea más sencillo tejerla lo hacemos enganchando directamente sobre el cuerpo.

En marrón

Enganchamos directamente en el tejido en la parte central trasera y tejemos 6 cadenas. Regresamos con 5 pb al inicio.

Como detalle final de la cola haremos 3 varetas dobles a modo de mechón en la punta

En marrón oscuro enganchamos al final y tejemos 3 varetas dobles juntas. Rematamos con un punto deslizado.

Análisis de un patrón Análisis de un patrón Análisis de un patrón

¡Y esto es todo!

Espero que te haya gustado…

En caso de duda sobre un patrón o quieres comentar algo no dudes en dejarme tu comentario aquí abajo y te ayudaré encantada.

¡Feliz crochet!