Si te apasionan los amigurumis tanto como a mí, seguro que ya cuentas con una buena colección de todas las formas y tamaños que te gustará mantener como el primer día. Si ese es tu caso, ha llegado el momento de aprender cómo lavar tus amigurumis.
El polvo y la suciedad que con el paso del tiempo se llegan a acumular sobre ellos pueden deslucir tus mejores creaciones.
Verás que con un poco de sentido común y siguiendo estos consejos es muy fácil
Cómo lavar tus amigurumis:
Si tu amigurumi es pequeño o mediano podrás lavarlo en la lavadora. Para ello programa un ciclo corto, adecuado para prendas delicadas.
Normalmente estos ciclos utilizan agua fría o como máximo 30 C.
Evita el centrifugado aunque un pequeño truco consiste en introducir los amigurumis en una funda de tela que los protegerá.
Es recomendable usar un detergente líquido y evitar así los residuos que podría dejar uno en polvo.
Si tu amigurumi es grande o temes que se dañe en la lavadora, tendrás que darle un baño tu misma.
Debes seguir el mismo proceso:
Lávalo con agua fría o templada y utiliza jabón líquido o incluso gel de baño.
No frotes con fuerza, hazlo suavemente e intenta escurrir al máximo el agua acumulada, apretando el muñeco pero sin retorcerlo.
Ahora que está limpito hace falta que se seque:
No uses la secadora, ponlo en el exterior pero evita el sol fuerte directo que podría dañar los colores.
No lo cuelgues o correrás el riesgo de que se deforme.
Tendrás que dejarlo en posición horizontal y darle la vuelta varias veces para asegurarte de que seque por todas partes.
Ten paciencia, a veces el clima no acompaña y puede tardar en secar.
Fácil, ¿verdad?
¿Y tú? ¿Cómo lavas tus adorados amigurumis?
¡Cuéntame tus experiencias!. Espero tus comentarios.
¿Te gustaría crear tus propios diseños amigurumis? ¿Quieres aprender a diseñar amigurumis y no sabes por donde empezar?…
De vez en cuando me preguntáis que cómo diseño mis patrones, incluso me habéis pedido que haga un curso para aprender a diseñar patrones amigurumi.
He hecho una búsqueda y la verdad es que no hay mucha información al respecto, así que voy a intentar explicar el proceso que sigo para diseñar mis patrones amigurumi:
¿Estás preparad@?… Bien, en primer lugar:
1.- LA IDEA
¿Qué amigurumi voy a tejer? ¿Será un animalito? ¿Un personaje que ya existe? ¿Inventado?…
En mi caso tejo muchos personajes que ya existen. Algunos porque me parecen originales, me traen recuerdos o simplemente me gustan.
Otros en cambio los hago siguiendo vuestras peticiones o sugerencias. Sois una gran inspiración ya que algunos de ellos ni los conozco y gracias a vosotros voy aprendiendo cosas nuevas.
Si quieres enviarme tu sugerencia para diseñar algún patrón puedes hacerlo aquí.
Amigurumis de personajes existentes:
Diseñar patrones de personajes famosos tiene sus ventajas (son conocidos, populares, su imagen ya está creada, etc), pero también muchos inconvenientes:
El primero es que otros también los pueden hacer y son inevitables las comparaciones.
Su imagen ya está en nuestra cabeza, por lo que debemos esforzarnos más para que sea original pero que al mismo tiempo mantenga su esencia.
Si decidimos ser demasiado arriesgados en el diseño corremos el riesgo de que las diferencias con el original sean tan grandes que no acabe gustando.
En cambio, si tratamos de ser demasiado fieles al original, es muy posible acabar sintiendo una gran frustración y abandonemos el proyecto, al vernos incapaces de “amigurumizar” el personaje ideal.
Como en todo proceso creativo, lo mejor será optar por un término medio y para lograrlo, te aconsejo analizar previamente el personaje a través de muchas imágenes de éste, para captar los aspectos principales, pero también observar detalles que pueden marcar la diferencia.
Amigurumis originales:
Hacer un amigurumi inventado es la máxima expresión de nuestra creatividad.
Puedes pensar que iniciar el proceso desde cero es más lento y supone un mayor trabajo, pero esto no tiene por qué ser así.
Tenemos libertad absoluta para hacer lo que nos gusta, lo que necesitamos o simplemente lo que podamos.
Así, si algo no resulta, lo cambiamos por una opción alternativa que tal vez incluso resulte mejor que la idea original.
La inspiración la encontramos en cualquier lugar y casi con cualquier cosa. Un objeto, una foto, un dibujo…puede darnos una idea que necesitamos dar forma con nuestras lanas.
En mi caso, me inspiran los dibujos animados, el anime japonés, todo lo kawaii y chibi, pero también las figuritas decorativas, los peluches, los juguetes, el mundo infantil en general.
Ojos grandes, formas redondeadas, muñecos gorditos y ya sabéis: todos blanditos.
2.- EL BOCETO
Para diseñar un amigurumi debemos tener clara la imagen de lo que queremos hacer.
A priori, lo ideal sería que nosotros mismos lo dibujásemos, pero por suerte, para mí y para todos aquellos que no seáis muy buenos artistas, el dibujo no es imprescindible.
¿Qué podemos hacer si nuestro nivel como dibujantes es el de un niño de 3 años?
Que no cunda el pánico.
Como has visto, te hablo de tener una imagen de lo que queremos hacer pero tomándola desde el más amplio sentido de la palabra.
Debemos tener una idea clara en nuestra mente, idea que podemos poner por escrito describiendo los detalles que debemos retener o mediante algún boceto que no implique calidad artística.
La imagen la hacemos para nosotros solamente, como guía, así que utilizaremos los recursos que nos sirvan para lograr este propósito.
Te pondré un ejemplo práctico para que lo veas más claro: La idea del canguro explorador de mi ebook de animalitos me la dio una compañera tejedora.
En principio el proyecto consistía en hacer un canguro boxeador, pero como a mi no me gusta la violencia, aunque sea deporte, la convencí para que fuera un canguro explorador.
Partiendo de esta idea, en mi imaginación nace la imagen de lo que quiero hacer, tomo notas: las piezas que lleva, que se mantenga en pie, patas gruesas, ojos grandes, forma del cuerpo, detalles,…
En este caso mi amiga hizo unos bocetos partiendo de un dibujo de internet. Esta referencia visual y las anotaciones o bocetos sencillos nos servirán para tener una idea clara de lo que vamos a crear.
A medida que mi amigurumi va tomando forma, me voy fijando, cuando lo necesito, en el modelo de referencia, que tengo a mano, por ejemplo con una foto en el teléfono móvil, pero al tener en mente la imagen clara de lo que quiero hacer, evoco en realidad ese dibujo que no he hecho de mi futuro amigurumi. En otras palabras, no veo la foto real, sino la imagen de mi amigurumi.
3.- LOS MATERIALES
¿Cuánta lana vamos a necesitar? ¿De qué colores?
Es importante planificar la compra de los materiales y no precipitarte, especialmente si tu presupuesto es ajustado.
En primer lugar, debes pensar en el tamaño que tendrá tu amigurumi.
Si no tienes demasiada experiencia tejiendo amigurumis pero quieres aventurarte a diseñar uno propio, lo mejor será comenzar con algo pequeño.
Hacer un patrón sencillo será un éxito asegurado y te dará experiencia y confianza para ir más allá.
Colores de lana
Tu idea está clara, pero a veces, la realidad es muy distinta.
Es muy común que ese color de lana maravilloso de nuestro diseño no esté disponible.
Así que, salvo que sea algo realmente imprescindible, lo más práctico será elegir la gama de colores habitual y adquirir, además de los que necesitas para tu patrón, los básicos.
No olvides que mientras desarrollas tu amigurumi y le das forma, necesitarás tener alternativas ya que es muy común que al ver físicamente tu creación puedes darte cuenta de que no queda tan bien como pensabas.
Blanco y negro no pueden faltar.
Además, te recomiendo tener al menos 2 tonos (claro y oscuro) de azul y 3 de marrón (uno será para el tono de piel).
Completan los básicos: rojo, amarillo, verde, rosa, naranja y gris.
El resto de materiales son los que usamos normalmente para tejer los amigurumis.
Cómo es lógico, deberás hacer anotaciones de todos los pasos conforme vayas dando forma a tu amigurumi.
Elige los materiales que te resulten más cómodos para escribir. ¡Será una vuelta al cole en toda regla!
Libreta, folios, un archivador, una carpeta, bolígrafo, lápiz, goma… lo imprescindible para escribir, corregir lo escrito y ponerlo todo en orden.
4.- A TEJER…
Ya está todo listo para comenzar a tejer.
La estructura del amigurumi te indicará la pieza por la que debes empezar:
Si está de pie, con las piernas unidas, lo hago por ellas. El inicio será por los pies si está descalzo o si el zapato no es muy voluminoso.
Si está sentado o con las piernas separadas, el cuerpo será lo primero, comenzando por la parte inferior para finalizar en el cuello.
Los amigurumis pequeños procuro hacerlos de una sola pieza, empezando por la cabeza.
Otros amigurumis como objetos, vehículos, etc, los diseño empezando por la estructura principal, la pieza básica, de abajo hacia arriba, es decir, desde la base hasta la parte más alta.
Dándole forma…
Las primeras vueltas, a las que llamaremos “Vueltas de Aumento”, nos sirven para formar el ancho de la figura. Con ellas podemos elegir el tamaño de la pieza.
Las vueltas siguientes, en las que no cambiaremos el número de puntos, nos sirven para determinar el largo. Las llamaremos “Vueltas Fijas”. Variando la cantidad de vueltas cambiamos la forma de la figura creando un círculo perfecto, uno más aplastado, alargado, etc.
Las vueltas finales o “Vueltas de disminución” serán las mismas que las de aumento, pero a la inversa. Cierran la figura.
Con estos conceptos podemos crear cualquier forma tridimensional que necesitemos.
Para las piezas planas te recomiendo que le eches un vistazo a la entrada: Uso de cadenas y puntos
5.- UN POCO DE MATEMÁTICAS
¡A estas alturas ya no puedes echarte atrás!
No te preocupes, no necesitas ser un genio para diseñar tu patrón, pero sí que es cierto que debes tener en cuenta ciertos aspectos para lograr que tu diseño tenga simetría.
¿Por qué te hablo de matemáticas? Muy sencillo, porque queramos o no los números forman parte de nuestro patrón y de su correcta combinación dependerá un resultado u otro.
Así, tenemos número de vueltas, número total de puntos, número de veces que repetimos una secuencia, número de aumentos, disminuciones o puntos que forman dicha secuencia… como ves en el diseño de un amigurumi entran en juego muchas variables y el mejor o peor resultado dependerá de que las combinemos con mayor o menor acierto.
Si quieres profundizar más en estos conceptos échale un vistazo a esta entrada: Análisis de un patrón
6.- PRUEBA / ERROR
A pesar de que la aplicación de las matemáticas parezca una garantía de éxito, lo cierto es que no lo es.
Como he dicho, son muchas las variables y encontrar la que necesitas para dar la forma deseada a la pieza, a veces puede resultar desesperante.
Probar, ver el resultado, que no te guste, deshacer, modificar, volver a probar, es algo sobre lo que tienes que mentalizarte.
No desesperes, aprenderás de tus errores y la experiencia te facilitará las cosas, pero siempre encontrarás algo que no termina de gustarte y que tendrás que deshacer para empezar de nuevo.
No soy ninguna experta en fotografía, ya te habrás dado cuenta. Pero bueno, poquito a poco me van saliendo mejor las fotos. Y es que todo es cuestión de práctica.
Aquí van unos consejos que he aprendido a base de probar y probar, para que ahorres tiempo probando:
1.- Utiliza luz natural: Lo sé, no hago las fotos del proceso con luz natural, ya que suelo tejer de noche… Para que las fotos queden bien, además de procurar que la iluminación sea suficiente, utilizo el flash de la cámara y goma eva como fondo para cada pieza, ya que no crea ningún reflejo. Pero sí que te recomiendo que utilices la luz del día para hacerle fotos a tus amigurumis. El resultado se nota.
2.- Caja de luz: En su defecto puedes utilizar una caja de luz. Se emplea para iluminar fotos y genera luz blanda difusa indirecta. Las puedes encontrar de muchas formas en el mercado, incluso puedes fabricarte una casera, y son ideales para hacer fotos de catálogo.
3.- Menos es más: Elimina las distracciones del fondo. En mi caso utilizo fondos blancos. Uso cartón pluma o goma eva de este color para lograrlo, pero puedes también utilizarlos de diversos colores u otros materiales como cartulinas para crear un bonito fondo para tu amigurumi.
4.- Haz muchas fotos: Nunca son suficientes. Cada amigurumi es distinto y debes fotografiarlo desde diferentes distancias, ángulos, posiciones, para tener varias opciones y elegir las mejores. Cuando las veas todas juntas te darás cuenta de las que puedes utilizar y de los descartes (descentradas, desenfocadas, borrosas, con sombras…)
5.- Edita las fotos: Normalmente las fotos que saca la cámara suelen ser un poco oscuras, por lo que te recomiendo que les des un poquito de brillo y contraste con algún programa de edición fotográfica, como Photoshop o Pixelmator.
Observa la diferencia de colores:
Mucho mejor el color, ¿no? Tiene más vida… Pero cuidado con pasarte, o no quedará bien.
Para que el patrón quede bien ilustrado, procuro sacar fotos del paso a paso.
Lo hago después de cada cambio importante en el patrón:
Cambio de secuencia
Cambio de color
Inicio de una parte…
Y al terminar la pieza, le hago fotos desde varios ángulos si es necesario.
En el diseño del patrón utilizo 2 columnas, la de la izquierda para los puntos, y la de la derecha para las fotos.
8.- MAQUETANDO EL PATRÓN
El diseño y maquetación del patrón es importante. Utilizo un programa que se llama Pages. Es para mac, pero puedes usarlo aunque ese no sea tu sistema operativo a través de iCloud de Apple.
Luego lo imprimo en PDF y lo comprimo en esta web: smallpdf.com, para que pese poquito y esté optimizado.
¡Y listo! Ya tenemos nuestro patrón acabado. Ahora sólo falta testearlo.
Te recomiendo que le envíes tu patrón a otras tejedoras para que lo tejan, ya que siempre algún error o detalle que se te puede escapar.
CONCLUSIÓN
Como ves, diseñar patrones amigurumi lleva su trabajo, pero con paciencia y una aguja todo sale.
La experiencia hará que crees tu propio estilo, pero sólo llegarás ahí si eres constante y te gusta lo que haces.
A mi me encanta lo que hago. Disfruto mucho durante el proceso. Y la mayor de las recompensas es ver vuestros trabajos acabados. Eso tiene un valor incalculable para mi.
¿Y tú? ¿Te animas a diseñar tus propios patrones amigurumi?
Me encantaría saber tu opinión. Cuéntame tu experiencia en los comentarios.
1. Anillo de 4 pb. 2. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de la vuelta (6). 3. “1 pb, aum”, repetir (9). 4. “2 pb, aum”, repetir (12). 5. 1 pb en cada punto (12). 6. Cambiamos al blanco y tejemos 3 aum, 9 pb (15). 7. “1 pb, aum” 3 veces, 9 pb (18). 8. “2 pb, aum” 3 veces, 9 pb (21). 9. “3 pb, aum” 3 veces, 9 pb (24). 10. Y 11. 1 pb en cada punto (24). 12. “3 pb, dism” 3 veces, 9 pb (21). 13. “2 pb, dism” 3 veces, 9 pb (18). 14. “1 pb, dism” 3 veces, 9 pb (15). 15. 3 dism, 9 pb (12). 16. 1 pb en cada punto (12).
17. Cambiamos al azul en la parte superior de las cadenas y tejemos 1 pb en cada punto (12). Volveremos a esta vuelta para completar las botas. 18. “1 pb, aum”, repetir (18). 19. “2 pb, aum”, repetir (24). 20. “3 pb, aum”, repetir (30). 21. Al 25. 1 pb en cada punto (30). 26. “3 pb, dism”, repetir (24). 27. Dism en todos los puntos (12). 28. Y 29. 1 pb en cada punto (12). 30. “1 pb, aum”, repetir (18). 31. “2 pb, aum”, repetir (24). 32. Al 35. 1 pb en cada punto (24).
Rematamos la primera pierna, tejemos la segunda y la dejamos sin rematar para empezar la unión de las piernas:
Ponemos una pierna al lado de la otra y marcamos el punto central entre ellas.
Tejemos en la segunda pierna que dejamos sin rematar 1 pb en cada punto hasta llegar al punto marcado.
Pasamos con 1 pb a la primera pierna. Tejemos en ella 1 pb en cada punto hasta llegar de nuevo al punto marcado, pasamos con 1 pb a la segunda pierna y completamos la unión.
1. Serán 48 puntos en total. Cerramos el hueco entre las piernas con la aguja lanera. 2. 1 pb en cada punto (48). 3. “6 pb, dism”, repetir (42). 4. “5 pb, dism”, repetir (36). 5. Y 6. 1 pb en cada punto (36). 7. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb en cada punto (36). 8. Tejemos en la parte superior de las cadenas 1 pb en cada punto (36). Volveremos a esta vuelta para completar el traje. 9. “5 pb, aum”, repetir (42). 10. “6 pb, aum”, repetir (48). 11. Al 19. 1 pb en cada punto (48). 20. Cambiamos al azul y tejemos en la parte superior de las cadenas (48). Volveremos para completar el cuello. 21. 1 pb en cada punto (48). 22. Cambiamos al color carne 1 pb en cada punto (48). 23. 1 pb en cada punto (48). 24. Dism en todos los puntos (24). 25. 1 pb en cada punto (24). Rematamos.
PELO En negro 1. Anillo de 6 pb. 2. Aum en todos los puntos (12). 3. “1 pb, aum”, repetir (18). 4. “2 pb, aum”, repetir (24). 5. “3 pb, aum”, repetir (30). 6. “4 pb, aum”, repetir (36). 7. “5 pb, aum”, repetir (42). 8. “6 pb, aum”, repetir (48). 9. “7 pb, aum”, repetir (54). 10. “8 pb, aum”, repetir (60). 11. 40 pb. Dejamos 20 puntos sin tejer. 12. Al 15. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (40). 16. A partir de esta vuelta dejamos de hacer cadena de separación, por lo que perderemos un punto en cada fila (39). 17. (38). 18. (37). 19. (36). 20. (35). 21. (34). 22. (33). 23. (32). 24. (31). 25. (30). Rematamos.
1. Anillo de 6 pb. 2. Aum en todos los puntos (12) 3. Y 4. 1 pb en cada punto (12). Rematamos, doblamos a la mitad y curvamos al coser.
BRAZOS (x2) En azul 1. Anillo de 4 pb. 2. Aum en todos los puntos (8). 3. “1 pb, aum”, repetir (12). 4. “2 pb, aum”, repetir (16). 5. Y 6. 1 pb en cada punto (16). 7. “3 pb, aum”, repetir (20). 8. Al 10. 1 pb en cada punto (20). 11. “3 pb, dism”, repetir (16). 12. “2 pb, dism” repetir (12). 13. Y 14. 1 pb en cada punto (12). 15. “2 pb, aum”, repetir (16). 16. Al 19. 1 pb en cada punto (16). 20. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb en cada punto (16). 21. En la parte superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (16). Volveremos a esta vuelta para completar los guantes. 22. “2 pb, dism”, repetir (12). 23. Dism en todos los puntos (6). 24. Aum en todos los puntos (12). 25. “1 pb, aum”, repetir (18). 26. “2 pb, aum”, repetir (24). 27. Y 28. 1 pb en cada punto (24). 29. Dism en todos los puntos (12). 30. Dism en todos los puntos (6). Rematamos. Cerramos con la aguja lanera.
COMPLETAMOS LOS GUANTES En blanco
1. Partimos de la vuelta 21 de los brazos y tejemos con las manos hacia arriba en la parte de las cadenas que quedó libre, 1 pb en cada punto (16). 2. “3 pb, aum”, repetir (20). 3. “4 pb, aum”, repetir (24). Rematamos.
COMPLETAMOS LAS BOTAS En blanco
1. Partimos de la vuelta 17 de las piernas y tejemos con los pies hacia arriba en la parte de las cadenas que quedó libre, 1 pb en cada punto (12). 2. “1 pb, aum”, repetir (18). 3. “2 pb, aum”, repetir (24). 4. “3 pb, aum”, repetir (30).
COMPLETAMOS EL CUELLO En blanco
Partimos de la vuelta 20 del cuerpo y tejemos con los pies hacia abajo en la parte de las cadenas que quedó libre, 1 pb en cada punto (48).
OJOS (x2) <En blanco
1. Anillo de 6 pb. 2. Aum en todos los puntos (12). 3. “1 pb, aum”, repetir (18). Rematamos y doblamos a la mitad.
En negro Anillo de 4 pb. Cosemos la pupila al ojo. Bordamos en negro las cejas y enmarcamos los ojos.
DIBUJO DE LA CINTURA En amarillo
1. 9 cadenas sobre las que tejemos 8 pb. 2. Al 5. Cadena de separación, giramos y tejemos 8 pb. Bordeamos en blanco con pb.
DIBUJO DE LA ESPALDA En amarillo
1. 21 cadenas sobre las que tejemos 20 pb. 2. Al 5. Cadena de separación, giramos y tejemos 20 pb. Bordeamos en blanco con pb.
HOMBRERAS (x2) En amarillo
1. 16 cadenas sobre las que tejemos 15 pb. 2. Al 5. Cadena de separación, giramos y tejemos 15 pb. 6. A partir de esta fila no hacemos cadena de separación, por lo que perderemos 1 pb en cada fila (14). 7. (13). 8. (12) 9. (11). 10. (10). 11. (9). 12. (8). Rematamos.
PARTE INFERIOR DEL TRAJE
Está formada por 3 partes iguales que tejeremos directamente sobre el tejido, con los pies hacia arriba, en la parte de las cadenas que quedó libre en la vuelta 8 del cuerpo.
En amarillo
1. Marcamos el punto central de la cintura y contamos 4 pb a un lado y 3 al otro, para tener un total de 8 pb. Tejemos con los pies hacia arriba esos 8 pb. 2. Al 9. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (8). 10. A partir de aquí no hacemos cadena de separación, por lo que perderemos 1 pb en cada fila (7). 11. (6). 12. (5). 13. (4). Rematamos. Bordeamos en blanco con pb. Dejamos 1 pb de separación a cada lado en la cintura y tejemos del mismo modo las otras dos partes.
COLA En marrón
1. Anillo de 6 pb. 2. Al 45. 1 pb en cada punto (6). Rematamos. No es necesario rellenar la cola.
Cosemos la cola por detrás y bordeamos la cintura, cosiendo la punta al otro lado.
1. Anillo de 6 pb. 2. Aum en todos los puntos (12). 3. 3 aum, 3 pb, 3 aum, 3 pb (18). 4. “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “1 pb, aum” 3 veces, 3 pb (24). 5. “2 pb, aum” 3 veces, 3 pb, “2 pb, aum” 3 veces, 3 pb (30). 6. En la parte superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (30). 7. 1 pb en cada punto (30).
8. Cambiamos al negro y tejemos en la parte superior de las cadenas 1 pb en cada punto (30). 9. 6 Dism, 1 pb en cada punto en el resto de la vuelta (24). 10. 3 Dism, 1 pb en cada punto en el resto de la vuelta (21). 11. 3 Dism, 1 pb en cada punto en el resto de la vuelta (18). 12. 1 pb en cada punto (18). 13. Cambiamos al marrón y tejemos 1 pb en cada punto (18). 14. Al 25. 1 pb en cada punto (18).
Rematamos la primera pierna. Tejemos la segunda siguiendo el mismo patrón y la dejamos sin rematar para comenzar la Unión de las piernas:
Ponemos una pierna al lado de la otra y marcamos el punto central entre ellas. Tejemos en la segunda pierna que dejamos sin rematar 1 pb en cada punto hasta llegar al punto marcado. Pasamos con 1 pb a la primera pierna. Tejemos en ella 1 pb en cada punto hasta llegar de nuevo al punto marcado, pasamos con 1 pb a la segunda pierna y completamos la unión.
Cerramos el hueco entre las piernas con la aguja lanera. Continuamos tejiendo el CUERPO:
1. En total serán 36 puntos. 2. Al 5. 1 pb en cada punto (36). 6. Cambiamos al azul oscuro y tejemos 1 pb en cada punto (36). 7. Y 8. 1 pb en cada punto (36). 9. Cambiamos al azul claro, de nuevo tejemos 1 pb en cada punto (36). 10. Y 11. 1 pb en cada punto (36). 12. En azul oscuro 1 pb en cada punto (36). 13. Y 14. 1 pb en cada punto (36). 15. En azul claro 1 pb en cada punto (36). 16. Y 17. 1 pb en cada punto (36). 18. En azul oscuro tejemos “4 pb, dism” repetir hasta el final de la vuelta (30). 19. “3 pb, dism”, repetir (24). 20. 1 pb en cada punto (24). Rematamos.
BRAZOS
En lila
1. Anillo de 4 pb. 2. Aum en todos los puntos (8). 3. “1 pb, aum”, repetir hasta el final de la vuelta (12). 4. Al 15. 1 pb en cada punto (12). 16. Cambiamos al verde y tejemos en la parte superior de las cadenas 1 pb en cada punto (12). Volveremos a esta vuelta para completar la manga. 17. Aum en todos los puntos (24). 18. Al 22. 1 pb en cada punto (24). 23. Dism en todos los puntos (12). 24. Dism en todos los puntos (6). Rematamos. Cerramos con la aguja lanera.
COMPLETAMOS LA MANGA
Partimos de la vuelta 16 de los brazos y tejemos con las manos del muñeco hacia arriba, en la parte de las cadenas que quedó libre, 1 pb en cada punto (12). Rematamos.
CHAQUETA
En lila
1. 37 cadenas sobre las que tejemos 36 pb. 2. Al 12. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (36). 13. Bordeamos todo el chaleco con pb. Terminaremos en la zona del cuello: 14. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 vareta doble en cada punto (36). Rematamos. Colocamos en el cuerpo antes de coser los brazos. Nos ayudaremos de ellos para unirla al cuerpo, La cerramos al frente con lana negra.
CABEZA
En negro
1. Anillo de 6 pb. 2. Aum en todos los puntos (12). 3. “2 pb, aum #3”, repetir hasta el final de la vuelta (20)
El aum #3 consiste en hacer 3 pb en el mismo punto, es decir en lugar de hacer un aumento normal que sería tejiendo 2 pb en el mismo punto, haremos 3.
4. “4 pb, aum #3”, repetir (28). 5. “6 pb, aum #3”, repetir (36). 6. “8 pb, aum #3”, repetir (44). 7. “10 pb, aum #3”, repetir (52). 8. “12 pb, aum #3”, repetir (60). 9. “14 pb, aum #3”, repetir (68). 10. “16 pb, aum #3”, repetir (76). 11. “18 pb, aum #3”, repetir (84). 12. 1 pb en cada punto (84). 13. En la parte superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (84). 14. Cambiamos al verde y tejemos 1 pb en cada punto (84).
15. Al 20. 1 pb en cada punto (84). 21. “12 pb, dism”, repetir (78). 22. “11 pb, dism”, repetir (72). 23. “10 pb, dism”, repetir (66). 24. “9 pb, dism”, repetir (60). 25. “8 pb, dism”, repetir (54). 26. “7 pb, dism”, repetir (48). 27. Al 40. 1 pb en cada punto (48). 41. “6 pb, dism”, repetir (42). 42. “5 pb, dism”, repetir (36). 43. “4 pb, dism”, repetir (30). 44. “3 pb, dism”, repetir (24). 45. 1 pb en cada punto (24). Rematamos.
COMPLETAMOS EL PELO
En negro
1. Partimos de la vuelta 13 de la cabeza. Tejemos en la parte de las cadenas que quedó libre, con el pelo del muñeco hacia arriba, en 3 de las cuatro partes de la cabeza, dejando la cuarta sin tejer, que será la parte frontal. (63). 2. Al 5. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (63). 6. A partir de esta vuelta ya no hacemos cadena de separación, por lo que perdemos 1 pb en cada vuelta (62). 7. 1 pb en cada punto (61). 8. 1 pb en cada punto (60). 9. 1 pb en cada punto (59). 10. 1 pb en cada punto (58). Rematamos.
FLEQUILLO
En negro
Partimos de la cuarta parte que dejamos sin tejer en el paso anterior. Tejemos en la parte de las cadenas que quedó libre, con el pelo del muñeco hacia arriba, “2 cadenas, 1 vareta en el mismo punto en el que hicimos las cadenas, 2 pb en los siguientes puntos”. Repetimos esta secuencia hasta llegar al final. Rematamos.
OJOS (x2)
En negro
1. Anillo de 6 pb. 2. Cambiamos al gris y tejemos Aum en todos los puntos (12). 3. Cambiamos al blanco y tejemos 1 pb en cada punto (12). 4. 1 pb en cada punto (12). 5. Cambiamos al verde y tejemos 1 pb en cada punto (12). 6. En la parte vertical de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (12). 7. 1 pb en cada punto (12). 8. 9 pb (dejamos 3 puntos sin tejer). 9. Y 10. Cadena de separación, giramos y tejemos 1 pb en cada punto (9). Rematamos.
En negro bordamos las cejas.
OREJAS (x2)
En verde
1. Anillo de 6 pb. 2. Aum en todos los puntos (12). 3. Y 4. 1 pb en cada punto (12). Doblamos a la mitad y cosemos a la cabeza.
TORNILLOS (x2)
En gris
1. Anillo de 6 pb. 2. Aum en todos los puntos (12). 3. “1 pb, aum”, repetir (18). 4. Al 6. 1 pb en cada punto (18). 7. Dism en todos los puntos (9). 8. Al 10. 1 pb en cada punto (9). Rematamos.
BOCA
Bordamos en rojo, tirando con fuerza hacia el interior, para hundir esa parte.
Para que tus amigurumis queden lo más bonitos posible hay 3 errores que no debes cometer al tejer amigurumis
Es muy común, sobre todo cuando estás empezando, cometer errores a la hora de tejer tus amigurumis.
Estos errores pueden hacer que tu amigurumi no tenga el acabado que esperabas o, en el peor de los casos, que no puedas terminarlo. Estos errores son:
1.- Elegir mal la lana y la aguja:
¿Qué tipo de lana debo utilizar?
Los materiales que componen la lana pueden ser algodón, material acrílico, o ambos materiales. Esto lo puedes ver fácilmente en las etiquetas del producto.
La diferencia es que con algodón obtendrás un resultado más suave y esponjoso, ideal para niños y bebés.
Sin embargo, la lana acrílica suele ser más recomendable para tejer amigurumis, ya que es un material que se abre menos, fácil de tejer y los amigurumis se pueden lavar sin problemas.
¿Qué grosor de lana debo utilizar?
Los grosores de lana para tejer amigurumis suelen oscilar entre 3 y 5 mm.
Obviamente, si utilizamos una lana más gruesa nos saldrá un amigurumi más grande y si usamos una lana fina nos quedará más pequeño.
Normalmente se indicará en el patrón el grosor de lana que debemos utilizar, por lo que te aconsejo que sigas esta recomendación.
De no hacerlo corremos el riesgo de que al variar el tamaño de las partes, el resultado final no sea el adecuado, no seamos capaces de encajar las piezas o su consistencia sea incorrecta.
Recuerda que también es muy importante elegir bien la aguja para ese grosor de lana.
¿Qué tamaño de aguja debo utilizar?
Normalmente, en las etiquetas de la lana pone el tamaño de aguja recomendado. Pero muchas etiquetas no son fiables, por lo que te recomiendo que uses una aguja un poco más pequeña que el grosor de la lana.
Si usas una aguja demasiado pequeña el tejido te quedará muy apretado, con los puntos apelotonados. Si usas una aguja demasiado gruesa el tejido te quedará muy suelto, y se verán huecos entre los puntos.
Aquí tienes un ejemplo:
La clave está en encontrar el punto intermedio, ese será el tamaño de aguja que deberás utilizar.
Como ves, si tejes con una aguja más gruesa, la separación entre los puntos hace que el amigurumi también salga más grande.
Sin embargo, si utilizas una aguja demasiado fina, el tejido terminará curvándose debido a la tensión de los puntos.
Así que ya sabes, elige bien tu aguja, vale la pena perder unos minutos probando antes de tener que arrepentirte más tarde.
Cuando estamos empezando y todavía no tenemos dominada la aguja y los puntos, es muy común que la tensión que ejercemos al tejer no sea la correcta y los puntos queden flojos o demasiado apretados. En cualquiera de los dos casos, lo mejor será deshacer lo mal hecho y volver a empezar.
Si apretamos demasiado los puntos, en primer lugar, nos resultará casi imposible tejer sobre ellos. El tejido quedará tirante y tendremos muchas dificultades para introducir la aguja y poder continuar.
Este fue mi caso cuando empecé, apretaba demasiado y eso me impedía seguir.
Si, en cambio, dejamos flojos los puntos, seremos incapaces de darle forma, quedarán huecos y esto le dará al tejido un aspecto descuidado y desigual.
Con la práctica ejerceremos la tensión adecuada que nos hará sentirnos cómodos con la aguja y mantener la regularidad en nuestro tejido.
3.- No disimular las transiciones entre puntos y los cambios de color:
Como puedes ver, no sólo debemos tener en cuenta que nuestro amigurumi tengan la forma adecuada, sino que también es muy importante que su aspecto sea cuidado y ordenado.
Debemos hacer todo lo posible para que los puntos queden iguales, que las uniones, aumentos, disminuciones y cambios de color sean lo más suaves posible.
Transiciones entre puntos:
Para lograr que las transiciones en nuestro tejido queden disimuladas y no afeen nuestra labor podemos emplear una serie de trucos:
Las uniones que hagamos entre varios puntos o al rematar una vuelta, las tejemos con un punto deslizado, disimulando de esta forma cualquier desnivel o irregularidad.
En cuanto a los aumentos, si no seguimos un patrón, debemos procurar hacerlos secuencialmente, distribuyéndolos de manera regular a lo largo del tejido.
Si seguimos el patrón, simplemente tenemos que ser cuidadosos a la hora de tejerlos, prestando atención al tomar el punto sobre el que vamos a aumentar.
Mediante la aplicación de la técnica de las disminuciones invisibles, éstas ya no son un problema. Tomando la parte inferior (exterior) de las cadenas, uniremos los dos puntos de manera invisible haciendo una disminución perfecta.
En cambio, sí podemos encontrarnos con alguna dificultad en las vueltas de disminución finales, antes de rematar la pieza.
En ocasiones puede resultar complicado tejer esta parte y que el espacio entre los puntos sea demasiado grande.
Para evitarlo, lo más sencillo es procurar tensionar los puntos, apretando un poco más el tejido.
El cambio de color es algo que suele preocuparnos mucho.
Al tejer la mayoría de los amigurumis en espiral, el más que evidente desnivel que se produce al cambiar de color causa un mal efecto en nuestro trabajo.
Existen varias maneras de disimular este cambio. La que yo utilizo consiste en:
Si el cambio de color ocupa toda la vuelta, lo hago mediante el método tradicional, es decir, con un punto deslizado en el último punto, una cadena sobre éste y un punto bajo en ese mismo punto.
De esa manera disimulamos la unión.
Si el cambio ocupa sólo algunos puntos o parte de la vuelta, introduzco el nuevo color en el punto anterior al que debo tejer, en medio de un punto bajo, es decir, comienzo a hacer un punto bajo y cuando tengo las dos hebras en la aguja, introduzco el nuevo color y completo con éste el punto.
¡Y esto es todo! Espero que te hayan gustado estos truquitos y los utilices en tus amigurumis.
¿Y tú? ¿Qué errores has cometido al tejer amigurumis?
Cuéntamelo en los comentarios para poder ayudar a otras tejedoras.
Por mucho empeño que ponga en hacer bien las cosas, siempre hay algo que se me escapa. ¿A vosotros no os sucede?. Por eso os quiero hablar de una nueva sección de actualizaciones.
A la hora de escribir mis patrones pongo toda mi atención, pero es un proceso de muchos pasos: el borrador y el definitivo sobre el papel y luego el paso a formato digital, escribirlo, añadir las fotos, la edición, revisión, traducción…
Y cuando menos te lo esperas se escapa un número que puede arruinar todo el patrón, o repites una secuencia, o te saltas una vuelta, el autocorrector te juega una mala pasada… mil cosas pueden salir mal.
Pensando y pensando en cómo haceros las cosas más fáciles, ya que por mucho que me esfuerce seguirán habiendo fallitos, he decidido añadir una nueva sección a la web con las actualizaciones y correcciones de los patrones que vaya haciendo.
De esta manera podrás consultar de forma sencilla si ha habido algún cambio en tu patrón y descargarlo ya actualizado desde tu cuenta.
En este tutorial te voy a hablar del uso de cadenas y puntos bajos y las diferentes posibilidades que existen según el lugar en el que los utilicemos y cómo tejamos sobre ellos.
Veremos:
Cadena de inicio
Cadena de separación
Bordear la pieza con puntos bajos
Completar la pieza tomando la parte de las cadenas que dejamos libre
Son aplicaciones que puedes encontrar con frecuencia en mis patrones, por lo que es posible que te resulten familiares.
Como su propio nombre indica, nos servirá para comenzar un tejido.
Supone el inicio de una pieza tejida en recto, por lo que va seguida de otras cadenas que haremos para alcanzar el largo necesario.
Para cambiar de una hilera otra utilizaremos la cadena de separación. Vamos a ver cómo se hace:
Cadena de separación:
Tejer en recto:
Al final de cada hilera y antes de girar la pieza para comenzar la siguiente, debemos hacer una cadena de separación.
Se trata de una cadena normal que se hace con el objetivo de ganar un poco de altura, girar el tejido y tejer sobre el mismo punto bajo sobre el que hicimos la cadena.
No la contamos como un punto, sino que se hace para separar una fila de otra, de ahí su nombre.
El uso de una cadena de separación nos permite ganar espacio para girar el tejido y poder tejer sobre el mismo punto en el que la hemos hecho.
La puedes encontrar en mis patrones en piezas tejidas en recto, pero también se utiliza para tejer en redondo de forma tradicional en contraposición al tejido en forma de espiral.
Tejer en redondo:
Tejer en redondo de forma tradicional consiste en terminar la vuelta con un punto deslizado sobre el que hacemos una cadena de separación que nos permite ganar altura para hacer un punto bajo en ese mismo punto.
Como ves, el fundamento es el mismo, ganar espacio para separar un punto de otro. Figuras triangulares:
Así como la utilización de una cadena de separación nos permite mantener el mismo número de puntos en la fila, su ausencia nos supondrá la pérdida de un punto en esa esquina, lo que nos es de utilidad a la hora de tejer, por ejemplo, figuras triangulares.
Para ello, lo que hacemos es, al llegar a la esquina, girar sin hacer la cadena, lo que nos obliga, al carecer del espacio que ésta nos proporciona, a tejer en el siguiente punto y no sobre el mismo en el que nos encontramos.
De esta manera tan sencilla, perderemos un punto.
Si esto mismo lo hacemos en las filas sucesivas, lograremos estrechar el tejido y dar forma triangular al mismo.
Bordear la pieza con puntos bajos:
Cuando tejemos en recto, con o sin ausencia de cadena de separación, los bordes de la pieza quedan irregulares y dependiendo del lugar en el que la vayamos a colocar, puede provocar un aspecto descuidado.
Para dar regularidad al tejido y además facilitarnos la unión de la pieza, a la hora de coser, tenemos la opción de bordearla con puntos bajos.
1.- Para ello colocamos el marcador de vueltas, pues vamos a tejer alrededor de toda la pieza y de esta manera indicamos el inicio y final de la vuelta.
2.- A continuación tejemos sobre el tejido, tomando los huecos que hemos dejado entre las filas y haciendo los puntos bajos sobre ellos.
Tendremos tantos puntos bajos como filas hemos tejido.
De esta manera perfilamos los bordes, los hacemos regulares y visualmente más bonitos.
Completar la pieza tomando la parte de las cadenas que dejamos libre:
Ya hemos visto en el tutorial de puntos básicos lo que implica tejer tomando una de las partes que forman el punto bajo, la superior o la inferior.
El objetivo de dejar la parte inferior libre es regresar posteriormente para completar lo que falta (tejer un vestido, una falda, los bajos de un pantalón, etc)
En muchos de mis patrones te encontrarás con la utilización de esta técnica.
Tras dejar una o las vueltas necesarias con la parte de las cadenas libres, una vez completa la pieza regresamos a ellas para tejer la parte que nos falta.
Consejo: Si tienes dificultades para encontrar la vuelta en la que debes tejer, marca con un trocito de lana de otro color el inicio y el final del tejido con la parte que dejamos libre. Así no habrá confusión posible.
Una vez que tengamos claro el lugar en el que debemos tejer, tenemos que tener en cuenta la dirección en la que debemos hacerlo.
Si lo que vamos a tejer debe ir hacia abajo, por ejemplo, un vestido, una falda, etc, colocaremos el muñeco en dirección contraria, es decir, lo pondremos con los pies hacia arriba.
En cambio, si lo que queremos tejer debe ir hacia arriba, por ejemplo, el cuello de un jersey, colocaremos al muñeco derecho, es decir, con los pies hacia abajo.
Esto mismo debemos aplicarlo a aquellas piezas que tenemos que completar y que son objetos.
Los colocaremos en la dirección opuesta a la que queremos que vaya el tejido.
Una vez que tengamos claro el lugar y la dirección, tejemos con normalidad, tomando cada una de esas partes de los puntos que hemos dejado libres.
Una vez completada la vuelta, continuamos tejiendo (si así nos lo indican), tomando ya los puntos completos que acabamos de tejer.
Vamos a realizar el análisis de un patrón muy sencillo a través del cual veremos:
Aspectos generales de un patrón: materiales, abreviaturas, relleno y remate de la pieza.
Uso de los diferentes tipos de vueltas para dar lugar a las siguientes figuras: óvalo, esfera perfecta, forma delgada y alargada con variación de tamaño y simple, forma triangular tejida en espiral y en recto, media esfera, forma alargada irregular, círculo plano, forma lineal.
Formar un borde en el tejido.
Perder puntos tejiendo en recto.
Cálculo de las secuencias que utilizamos en las vueltas de aumento y de disminución: combinaciones de puntos.
Comenzamos con los Materialesque vamos a necesitar para que nuestro amigurumi sea lo más parecido posible al que aparece como modelo en el patrón.
Lana de diferentes colores: marrón, marrón claro, marrón oscuro, blanco, negro. La utilización de diferentes tonalidades de un mismo color en determinadas zonas o en partes de una pieza tendrá un efecto de contraste.
Grosor de la lana: 3-4 mm. Es importante que utilicemos el grosor adecuado o de lo contrario las dimensiones del muñeco pueden variar. En nuestro caso, el torito mide 14 cm.
Aguja de crochet adecuada para el grosor de la lana.
Aguja de coser lana para unir las diferentes partes del muñeco.
Relleno sintético.
Las Abreviaturas que normalmente utilizo en mis patrones son éstas, aunque podemos encontrarnos con más.
Pb: punto bajo.
Aum: aumentar/ aumento
Dism: disminuir/ disminución
Debemos rellenar el amigurumi a medida que tejemos. Lo normal será comenzar a rellenar cuando hayamos tejido aproximadamente la mitad de la pieza, pero en ocasiones su propia estructura nos indicará cuándo debemos hacerlo. Así, por ejemplo, podemos dejar una pieza ancha sin rellenar hasta las últimas 3 ó 4 vueltas (cabeza, cuerpo). En cambio, una estrecha nos obligará a hacerlo casi desde el principio (patas). Más que nada se trata de utilizar un poco de sentido común y no comenzar demasiado pronto, lo que nos puede dificultar tejer la pieza o dejarlo para el último momento, suponiendo más trabajo.
Una vez que tengamos todo preparado comenzamos a tejer el amigurumi. Lo hacemos primero por las partes principales, esto es, normalmente, cabeza o cuerpo.
CABEZA
En marrón
La tejemos en espiral, es decir, con vueltas continuas, para lo cual deberemos utilizar el marcador de vueltas y así establecer el final de una y el inicio de la siguiente.
Queremos que la cabeza del torito sea redonda, por lo que comenzamos formando un
Anillo de 6 pb. Será en este momento en el que colocaremos el marcador de vueltas.
Vueltas de aumento
Comenzamos , hasta lograr el ancho deseado. Al partir de una base de 6pb, debemos crear combinaciones de puntos con aumentos cuyo resultado de puntos totales sea múltiplo de 6 (12, 18, 24, 30…). Más adelante os explicaré cómo hacer los cálculos.
Aum en todos los puntos (12).
“1 pb, aum”, repetir (18).
“2 pb, aum”, repetir (24).
“3 pb, aum”, repetir (30).
“4 pb, aum”, repetir (36).
“5 pb, aum”, repetir (42).
“6 pb, aum”, repetir (48).
“7 pb, aum”, repetir (54).
“8 pb, aum”, repetir (60).
Una vez que tengamos el ancho deseado, unos 8 cm aproximadamente, dejamos las vueltas de aumento, para comenzar con las vueltas fijas que determinarán el alto de la figura. La cabeza de nuestro torito no será una esfera perfecta, sino ovalada, más ancha que alta, por lo que el número de vueltas fijas será inferior al número de vueltas de aumento.
Al 20. 1 pb en cada punto (60).
Una vez fijado el alto, nos queda solamente cerrar nuestra figura.
Para ello utilizaremos las vueltas de disminución, combinando de igual manera que hemos hecho con los aumentos, los puntos con las disminuciones. Lo haremos a la inversa, de nuevo usando los múltiplos de 6, base de nuestro patrón.
“8 pb, dism”, repetir (54).
“7 pb, dism”, repetir (48).
“6 pb, dism”, repetir (42).
“5 pb, dism”, repetir (36).
“4 pb, dism”, repetir (30).
“3 pb, dism”, repetir (24).
“2 pb, dism”, repetir (18).
“1 pb, dism”, repetir (12).
Dism en todos los puntos (6).
Rematamos.
En mis patrones, cuando hablo de rematar una pieza, me refiero a sujetar el hilo mediante un punto deslizado y en ocasiones hacer un pequeño nudo para asegurar y poder cortarlo. Antes de cortar debemos pensar en la unión de las piezas, debiendo dejar una hebra larga y así coser más cómodamente. No hace falta hacerlo en todas las piezas, sino que dependerá del tipo de unión. En el ejemplo que estamos viendo, para la unión de cabeza y cuerpo, bastará con dejar la hebra en una de las dos.
CUERPO
En marrón
El cuerpo de nuestro torito será más pequeño que su cabeza y en esta ocasión no será ovalado, sino una esfera perfecta. Seguiremos el mismo método que hemos empleado en la cabeza, pero para reducir el ancho de la figura, debemos tejer menos vueltas de aumento. Como vemos, el hecho de hacer 3 vueltas menos supone una reducción de 18 pb en nuestra pieza.
Anillo de 6 pb.
Aum en todos los puntos (12).
“1 pb, aum”, repetir (18).
“2 pb, aum”, repetir (24).
“3 pb, aum”, repetir (30).
“4 pb, aum”, repetir (36).
“5 pb, aum”, repetir (42).
Para calcular el número de vueltas fijas que tenemos que tejer, debemos ver el número total de vueltas de aumento que hemos hecho: 7 y añadirle 1 más. Así pues, debemos tejer 8 vueltas fijas.
Al 15. 1 pb en cada punto (42).
Cerramos la pieza con las Vueltas de Disminución a la inversa que los aumentos, pero no totalmente. Dejamos la pieza abierta con 18 pb para coser el cuerpo a la cabeza.
“5 pb, dism”, repetir (36).
“4 pb, dism”, repetir (30).
“3 pb, dism”, repetir (24).
“2 pb, dism”, repetir (18).
Rematamos.
PATAS DELANTERAS (x2)
Las patas deben ser delgadas y largas, por lo que haremos pocas vueltas de aumento y más vueltas fijas. Además nos interesa que la pezuña de color marrón oscuro sea más ancha que el resto de la pata, por lo que al cambiar de color haremos 1 vuelta de disminución. Para coser al cuerpo dejaremos la pieza abierta, así que no será necesario que utilicemos vueltas de disminución finales.
Vamos a ver cómo hacerlo paso a paso:
En marrón oscuro.
Anillo de 6 pb.
Como la forma es redonda, comenzamos con el anillo y de nuevo utilizamos la base del 6. Tras éste, una sola vuelta de aumento será suficiente para lograr el ancho deseado.
Aum en todos los puntos (12).
En la siguiente vuelta vamos a formar un pequeño borde en el tejido, para que la base de la pezuña se diferencie con respecto al lateral. Para ello, tejemos tomando solamente la parte superior de las cadenas, dejando así la parte inferior, es decir, el exterior libre, a modo de borde.
En la parte superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (12).
Mantenemos el ancho de la pezuña tejiendo 2 vueltas fijas, alcanzando el alto necesario.
Y 5. 1 pb en cada punto (12).
Ya podemos comenzar a tejer la pata, para lo que cambiaremos de color y utilizaremos una vuelta de disminución haciéndola más estrecha que la pezuña. Para esta vuelta de disminución no emplearemos la base del 6, pues con ese número de pb quedaría muy estrecha. Tenemos 2 alternativas para hacer una disminución regular de una vuelta de 12 pb: utilizar como base el 3 o el 4, es decir, calcular una combinación de puntos con disminuciones que nos permitan reducir la vuelta en 3 pb o en 4 pb.
Para reducir en 3 pb necesitamos introducir en nuestra secuencia 4 puntos. El cálculo consiste en dividir el número de puntos totales que tenemos entre los puntos que queremos quitar (12/3 = 4). Así, la secuencia sería: “2 pb, 1 dism” (la dism cuenta como 2 puntos).
En el patrón
Nos hemos decantado por hacer una dism de 4 pb. El método para calcular la combinación de puntos adecuada es el mismo: 12/4 = 3, es decir, debemos introducir en la secuencia 3 puntos. La disminución, como hemos dicho, cuenta como 2 puntos, así que solamente debemos utilizar 1: “1 pb, 1 dism”
Cambiamos al marrón y tejemos “1 pb, dism”, repetir (8).
Completamos la pata logrando el alto deseado con las vueltas fijas, dejando abierta la pieza para coser al cuerpo.
Al 12. 1 pb en cada punto (8).
Rematamos.
En este tipo de piezas de pequeño tamaño, final abierto y que van unidas a una pieza más grande debemos dejar la hebra larga para coser.
PATAS TRASERAS (x2)
Su estructura es similar pero más sencilla que la utilizada con las patas delanteras. No haremos cambio de color ni reducción de tamaño. La única vuelta de aumento determinará el ancho de la pieza hasta el final.
De nuevo formaremos el pequeño borde antes de comenzar con las vueltas fijas, tejiendo en la parte superior de las cadenas. Al ser más cortas, bastará con hacer 2 vueltas fijas.
En marrón oscuro.
Anillo de 6 pb.
Aum en todos los puntos (12).
En la parte superior de las cadenas tejemos 1 pb en cada punto (12).
Y 5. 1 pb en cada punto (12).
Rematamos.
OREJAS (x2)
Formamos las orejas con 2 piezas para, de esta manera, crear contraste con los colores diferenciando el interior y el exterior de las orejas.
Vamos a tejer la parte exterior de las orejas en espiral, pero dando a la pieza una forma puntiaguda en el inicio y triangular en el resto. Para lograrlo, repetimos en la primera vuelta los mismos puntos que hemos tejido sobre el anillo.
En marrón
Anillo de 6 pb.
1 pb en cada punto (6).
Para mantener la forma triangular es necesario que las vueltas de aumento utilicen como base un número de puntos inferior al del anillo de inicio. Utilizamos como base el 3. Más adelante explicaré cómo lo calculamos.
“1 pb, aum”, repetir (9).
“2 pb, aum”, repetir (12).
Para finalizar, mantenemos el ancho sin modificar y determinamos el largo con vueltas fijas.
Al 10. 1 pb en cada punto (12).
Dejamos las piezas abiertas (sin vueltas de diminución finales) para coser más fácilmente y para mantener su forma plana no las rellenamos o lo hacemos muy poco.
Rematamos.
Vamos a tejer la parte interior de las orejas en recto, es decir, comenzando con cadenas y tejiendo hileras de pb sobre ellas, perdiendo 1 pb en cada hilera para darles forma triangular.
En marrón oscuro.
5 cadenas, 4 pb sobre ellas.
Como hemos dicho, necesitamos perder 1 pb en cada hilera y para ello giramos la pieza sin hacer cadena de separación. Vamos a ver en qué consiste este proceso.
Primero:
Cuando tejemos una pieza en recto y deseamos mantener la forma y el número de puntos, al llegar al final de la fila o hilera debemos hacer una cadena sobre el último pb que nos servirá como separación entre esa fila y la siguiente. Una vez hecha esta cadena, giramos la pieza y tejemos los pb hacia el otro lado, comenzando esta nueva fila con 1 pb sobre esa cadena y a su vez sobre el último pb de la fila anterior. Mantenemos así la forma recta y el mismo número de puntos.
En cambio:
Si necesitamos variar la forma, reducir el ancho y perder puntos, debemos hacerlo en los bordes y para ello no hacemos cadena de separación, lo que nos impide hacer el primer pb de la nueva vuelta sobre el último pb de la anterior, obligándonos a comenzar en el siguiente, perdiendo así 1 pb. Siguiendo este procedimiento en filas sucesivas reduciremos el ancho del tejido de forma progresiva dándole forma triangular a la pieza.
Sin hacer cadena de separación, giramos y tejemos 3 pb.
Giramos y tejemos 2 pb.
Giramos y tejemos 1 pb.
Rematamos.
Cosemos esta pieza sobre la parte externa de la oreja.
HOCICO
Tendrá forma de media esfera por lo que solamente tejemos las vueltas de aumento y las fijas. Conseguimos su forma redondeada utilizando de nuevo las combinaciones basadas en 6 puntos.
En marrón claro
Anillo de 6 pb.
Aum en todos los puntos (12).
“1 pb, aum”, repetir (18).
“2 pb, aum”, repetir (24).
Y 6. 1 pb en cada punto (24).
Rematamos.
CUERNOS: (x2)
Son las piezas más irregulares de todas las utilizadas en este patrón. Tienen un inicio en punta muy marcada, una progresión variable para terminar de forma regular.
Comenzamos con un anillo de 4 pb, el más pequeño que podemos hacer
En marrón claro
Anillo de 4 pb.
Formamos la punta marcada manteniendo los mismos puntos que hemos utilizado en el anillo de inicio en las siguientes 2 vueltas.
Y 3. 1 pb en cada punto (4).
Aumentamos la pieza con una vuelta de aumento con una combinación basada en 2 puntos. Vamos a calcularlo: Puntos totales (4) dividido entre los puntos que queremos aumentar (2) nos da un resultado de 2.
Así como las dism contaban como 2 pb, los aumentos cuentan como sólo 1.
“1 pb, aum”, repetir (6).
En esta ocasión haremos una vuelta de aumento con una combinación basada en 3 puntos.
6 dividido entre 3 nos da un resultado de 2
“1 pb, aum”, repetir (9).
Para finalizar, haremos vueltas fijas hasta tener el largo deseado.
Al 10. 1 pb en cada punto (9).
Rematamos.
OJOS (x2)
Son círculos planos, sin volumen. Conseguimos dar esta forma al no hacer ni vueltas fijas ni de disminución, simplemente con la vuelta de aumento.
En negro
Anillo de 6 pb.
Aum en todos los puntos (12).
Rematamos.
Bordamos en blanco el reflejo
COLA
Su forma fina y lineal nos obliga a utilizar simplemente una fila de cadenas y otra de puntos bajos. Para que sea más sencillo tejerla lo hacemos enganchando directamente sobre el cuerpo.
En marrón
Enganchamos directamente en el tejido en la parte central trasera y tejemos 6 cadenas. Regresamos con 5 pb al inicio.
Como detalle final de la cola haremos 3 varetas dobles a modo de mechón en la punta
En marrón oscuro enganchamos al final y tejemos 3 varetas dobles juntas. Rematamos con un punto deslizado.
¡Y esto es todo!
Espero que te haya gustado…
En caso de duda sobre un patrón o quieres comentar algo no dudes en dejarme tu comentario aquí abajo y te ayudaré encantada.
Una vez vistos los puntos básicos para tejer nuestros amigurumis, necesitamos aprender a utilizarlos de la manera correcta y en el momento adecuado para poder darles la forma deseada.
Vamos a ver los dos sencillos métodos a través de los cuales podremos formar todas las figuras necesarias para crear nuestros amigurumis.
AUMENTOS
Consisten en hacer dos puntos sobre el mismo punto, primero uno y después otro.
Esto nos permitirá aumentar la superficie del tejido, es decir, hacerlo más ancho.
Su utilización más frecuente es con puntos bajos, pero podemos encontrar aumentos con otro tipo de puntos como las varetas, por ejemplo.
Utilizaremos los aumentos para ampliar el tejido en las llamadas Vueltas de aumento.
En ellas combinaremos puntos simples con aumentos, o realizaremos éstos últimos solamente, formando secuencias que nos permitirán alcanzar el ancho deseado en toda la pieza o sólo en una parte.
